Фреон r12 чем заменить – фреон 12 чем заменить — каким фреоном можно заменить r-12? может быть 134 подойдет? кш160 свияга — 22 ответа

Ford Scorpio 2.0 DOHC A/C Справочный › Logbook › #AC/CC Информация по кондиционеру для первых поколений на R12.

«Кто о чем, а этот опять про кондей вещает»
Приветствую всех читателей, сегодня будет дополнение к основным записям про кондей.

Кто еще не читал:
Кондиционер от жабы. Часть 1. О покупке и проверке запчастей.
Кондиционер от жабы. Часть 2. Электрика кондиционера.
Кондиционер от жабы. Часть 3. Монтаж элементов кондиционера.
Кондиционер от жабы. Часть 4. Заправка и диагностика.
Кондиционер от жабы. Часть 5(0). Собственный опыт и ответы на вопросы.
=>Дополнение к циклу записей. Информация по кондиционеру для первых поколений на R12.

Создание данной записи было вызвано тем, что пока искалась информация для материала про кондей, была найдена также информация для первого Scorpio, который на хладагенте R12, который уже много лет запрещен к производству в цивилизованных странах за его вред озоновому слою. А в менее цивилизованных его выкачивают из холодильников старых и даже производят (ходят слухи что в Китае). Тем не менее, владельцы любой иностранной некроты до 94-95 года выпуска если и имеют кондей с таким хладагентом, то в виде трупа незаправленного. Некоторые все же ищут где заправить, но цена намного дороже, чем заправка такого же количества R134a.

Это было предисловие, запись будет огромной, потому что разбивать и повторяться как в предыдущих частях мне не хочется. Повторениями я достиг предела для записи, поэтому их вырезал).

Оглавление для записи):

1) Хладагент-фреон R12 — информация к размышлению.
Здесь попытаюсь объяснить почему переделывать под R134a затея провальная, чем можно заменить R12.
2) Электросхемы.
Без них не взлетит. Есть на первого скорпа, переходника и даже меркур!) Периодически буду ссылаться на старые записи.
3) Заправка и диагностика
А тут буду не только ссылаться на старые записи, но еще и повторяться!)

Часть про монтаж не включена потому что набор компонентов не изменился, но если интересует — вот)
О том как проверить б/у компоненты я тоже писал тут.

Понеслась)

1) Хладагент-фреон R12 — информация к размышлению.

Немного истории Scorpio.
Изначально кондей шел с R12, пока в Европе не начались подвижки по поводу запрета R12 и перехода на R134a, так как R12 в случае утечки вреден для озонового слоя, а утечка происходит из холодильников на помойках и на автомобилях ввиду их мобильности и большего риска разгерметизации) Поэтому в Европе и в США после 95 года запретили продавать R12, а в 98 в Германии стало нельзя и заправлять.

Заблаговременно, а именно где-то в 93-94 году Ford стал оснащать свои автомобили кондиционерами под R134a. Кстати, именно эта деталь и побудила меня взяться за комфорт в салоне летом). Однако, это был скорее не переход, а доустановка старых комплектов под R12 и установка новых. На мондюках система изначально разрабатывалась под R134a.

Поэтому, покупая переходника 93-94 года с кондеем, нет гарантий, что там 100% R134. Остается уповать лишь на наклейку на телевизоре и искать наклейку на компрессоре, осушителе :/. Хотя можно пойти от противного: приехать на заправку R134a и если шланги не подключатся, значит R12.

Пара слов о системах на хладагенте R12 и сравнение с R134a
С точки зрения экологии — утекший R12 — это переоборудование машины в евро минус 5) А R134 с 1992 года хорошо и одобрительно по сей день)

С точки зрения утечки и вреда для человека
— оба гадость) Превысьте температуру разложения (более 330 для 12 и 370 градусов для 134) и в случае с R12 получите фосген, а с R134 плавиковую кислоту. На википедии можно почитать чем вредно, а температуру возможно достигнете сигаретой) А еще, если вдруг в салоне утек баллон R134, то применив искру станете шахидом).

С точки зрения химии. Это важно
, так как эта точка зрения отвечает на вопрос почему промыть систему, залить новое масло и фреон недостаточно чтобы перейти с R12 на R134a.

Во-первых, система с R12 использует минеральное масло, когда для R134a используется PAG синтетика. Просто промыть систему, неоднократно вакуумировать, сменить масло и фреон мало. Остается серьезный риск, что уплотнительные кольца будут съедены, возможно резиновые трубки и прочие уплотнения в компрессоре тоже разъест (масло вытечет и компрессор словит клина), ну и конечно же хладагент на пару с синтетикой начнут вступать в реакцию с отложениями масла и старого фреона, что тоже плохо.

Во-вторых, система с R12 имеет сниженные требования к осушителю, то есть залив R134, в системе появится конденсат, а за ним коррозия. Но сначала будет плохо холодить.

В-третьих R134a имеет другие характеристики химические и физические: он не так эффективно охлаждает в сравнении с R12, более гигроскопичен, легко вытекает из дырявой системы и имеет другое рабочее давление.

Если смотреть на практический опыт, описанный теми немногими, на ком «мастера» ставили опыты по замене хладагента с R12 на R134a одной лишь промывкой и маслом, то результат практически всегда был один: смерть системы кондиционирования наступала от заклинивания компрессора, обломки которого потом запросто могли попасть в остальные компоненты системы. Клин наступал рано или поздно из-за того что выдавливало масло и в системе наверняка скапливался конденсат, который замерзал из-за этого росло давление в системе, ускоряя процесс выдавливания масла.

Тем не менее, владелец с системой R12 имеет несколько путей по приведению системы в рабочее состояние.
1. Конвертирование системы из R12 в R134a (а не просто заправка с заменой масла)
2. Поиск хладагента R12.
3. Поиск замены хладагента R12.
4. Установка всей системы от машины с R134a (мой случай, хотя кондиционера у меня вообще не стояло xD).

Конвертирование системы из R12 в R134a
Согласно маленькой кучке западных форумов, познавательной книге от VAG по кондиционированию и климат-контролю и форуму бмв с одним бж с бмв для переделки системы R12 на R134a выпускались так называемые Retrofit Kit’ы. Если Вы внимательно читали текст до этого, то Вы уже догадались из чего он может состоять, ну а если не догадались, то:

1) Ремкомплект компрессора.
2) Уплотнительные кольца.
3) Осушитель для R134a.
4) Новые заправочные вентили.


В некоторых ситуациях к этому списку можно добавить:

5) Новые шланги/трубки (если все-таки через месяцы или годы R134 с PAG разъели резиновые трубки и образовалась утечка).
6) Новый датчик давления (он идет по умолчанию с осушителем обычно).
7) Новый расширительный клапан (можно и без него обойтись).

На самом деле состав набора зависит от конкретного производителя. Но чаще всего это обязательно ремкомплект компрессора или новый компрессор, вентили (не заправят иначе R134) и осушитель(вода в системе гулять будет иначе), колечки уплотнительные (вообще копейки в сравнении с их заменой и перезаправкой системы после). Ну и конечно же новое масло тоже нужно, а от старого надо отмыть систему.

Пара слов о компрессоре. Америкосы при ретрофите его не трогают — максимум кольца и осушитель новые, но при этом 50/50 словит компрессор клина (крайне нежелательная ситуация) или будет работать дальше. Владельцы BMW идут другим путем: ищут информацию о компрессоре и информацию о возможности его переоборудования под R134a и если не находят запрета, то меняют уплотнения на неопреновые и масло.
Преимущество переборки заключается в цене, но минус — его производительность мала для R134a и морозит хуже, чем на R12 (но тут еще из-за свойств хладагента). Плюс полной замены компрессора в производительности, но недостаток — цена.

Даже если на машину нет такого комплекта, можно подобрать аналоги компрессора, осушитель с датчиком давления, колечки купить и, раз машина старая, тщательно промыть от отложений трубки, испаритель и радиатор.
Промывается любым растворителем (не реагирующим с резиной трубок), несколько раз, замачивая, в общем на Ваше усмотрение как тщательно будете мыть.

Однако, если в системе была авария (компрессор словил клина) , то здесь попадалово. Компрессор забивает обломками радиатор, а из радиатора обломки попадают осушитель и если они пробивают его сетку, то дальше мусор летит в испаритель. Если тупо заменить компрессор и осушитель, то новый компрессор долго не проживет и словит клин от мусора рано или поздно.
Прочистка системы после такого полярного лиса хитрая: требуется крайне высокое давление и воздух, но нет гарантий, что почистив один элемент или всю систему клин от мусора будет исключен. Надежнее менять весь элемент целиком либо чистить отдельно.
Чем тщательнее подход — тем меньше вероятность клина. Не снимая ничего (кроме 2 трубок с компрессора) и продув у кондейщиков (не все могут такую услугу предоставить) можно без клина проехать месяцы.

И, в общем-то, купив или собрав собственный ретрофит с блекджеком остается единственное тонкое дело- заправка. Тонкое оно потому что в ките могут не указать необходимое количество R134a, а заправлять тем же количеством, что и R12 неправильно, и, в этом случае недозаправка менее вредна, чем перезаправка.

Согласно рекомендациям whirpool, система заправляется меньшим количеством R134a, а именно:
0.75*R12=R134a (кг).

Этого количества должно хватить. Я писал выше, что перезаправка вредна. Вредна она тем, что растет давление в системе и компрессор работает на износ практически. Да, датчик давления отключит при превышении, но тем не менее: если перезаправить, то в жару есть риск что кондиционер поработает немного и отключится, так как давление в системе вырастет до срабатывания датчика. Ну, а пониженное давление влияет на эффективность охлаждения.

В итоге после ретрофита если хочется нормальной производительности — главное найти баланс между выходной температурой и давлением в системе. Для этого можно почитать тут про давления и часть диагностики, где в симптоматике есть про нагрев трубок чтобы определить адекватное количество заправки.

И да, так как из-за ретрофита было выкачено старое масло, то при замене колец надо заодно дозаправить элементы маслом, количества примерно такие как в записи. Масло использовать указанное на компрессоре, либо PAG 46 или 100, либо его аналоги синтетики моторной, если не боитесь возможных отложений.

Вот как бы и все про ретрофит). Итоги:
1. Компрессор.
1.1 Компрессор можно не менять, но в случае клина — попадание на бабки из-за забитой обломками системы.
1.2 Компрессор можно не менять, а заменить уплотнители. Клина не словит из-за масляного голодания (если только система не покрыта отложениями), дешево, но возможна плохая производительность в сравнении с компрессором изначально работающим с R134a.
1.3 Компрессор можно поменять на R134a, производительность будет максимальная при условии чистоты радиатора и испарителя.
2. Элементы системы промыть от минералки и вакуумировать подольше (20-30 минут, как при влаге в системе).
3. И заменить все кольца уплотнительные.
4. Заменить вентили заправочные.
5. Заменить осушитель с датчиком давления под R134a.
Все остальное меняется по желанию.
6. Заправить систему меньшим количеством хладагента (0,75 от R12), масло залить указанное на компрессоре, либо PAG 46, 100 или их аналоги.

Поиск хладагента R12.
Запрещено им заправлять в Европе, продавать у нас. Но дело это подпольное, и по легендам есть у холодильщиков, которые выкачивают фреон из старых холодильников, либо у подпольщиков у которых есть R12. Удачи в поисках Вам.

Поиск замены хладагента R12.
Очень рисковая и больная тема. Рисковая потому, что коктейли из различных хладагентов полулегальны, а рынок развит не у нас, то есть замена R12 — лотерея и поиск аналога чуть легче, чем чистого R12.

Тем не менее, вот список аналогов, используемых буржуями:
1) R401a или R401b
2) Free Zone (RB-276). Производится Refrigerant Gases, коктейль такого состава 79% R-134a, 19% HCFC-142b и 2% спецмасла.
3) Freeze 12. Производится Technical Chemical, состав: 80% R-134a и 20% HCFC-142b.
4) FRIGC (FR-12). Производится Intermagnetics General и продается под брендом Pennzoil, состав: 59% R-134a, 39% HCFC-124 и 2% бутана.
5) GHG-X4 (Autofrost & McCool Chill-It). Поставлятся Peoples Welding Supply и содержит 51% R-22, 28.5% HCFC-124, 16.5% HCFC-142b и 4% изобутана (R-600a).
6) GHG-HP. Поставлятся Peoples Welding Supply, состав: 65% R-22, 31% HCFC-142b и 4% изобутана (R-600a).
7) Hot Shot\Kar Kool. Поставляется ICOR и содержит 50% R-22, 39% HCFC-124, 9.5% HCFC-142b и 1.5% изобутана (R-600a).
8) Запрещенные в Штатах: OZ-12, HC-12a, R-176 и R-405a. Первые 2 и последний содержат много пропана/бутана/изобутана и система кондиционера в машине невольно проходит переоборудование в кустарное ГБО. Утечка, сигарета, взрыв. Фронтальный удар, искра, взрыв. Возможно утрирую, но поэтому и запретили их в США (здесь должна быть шутка про террористическую угрозу, но ее нет потому что действительно опасно).
9) Смесь RS24 (R406a). Информация найдена у британцев скорповодов).

А русские задувают в остатки R12 в системе изобутан R600a (взрывоопасно), и иногда в продаже попадается экспериментальная смесь R413a.

Но автопроизводители рекомендуют делать ретрофит и обусловлено это: неизвестным поведением коктейля (отложения и разложения) и его опасностью как для здоровья, так и для жизни (взрывоопасно).

Используйте смеси на свой страх и риск. Если найдете их конечно.

2) Электросхемы.
Были вынесены в отдельную запись.
Ну со схемами разобрались, а теперь переходим к заправке и диагностике.

3) Заправка и диагностика

Традиционно, начинаем с количества хладагента и масла в системе:
R12: 775+-10 грамм
Масло: 205мл
По поводу масла — количество взято из документа Hella, так как на фото таблички я не нашел, а автодата посылает смотреть именно на табличку. Масло скорее всего минеральное и, если верить автодате, вязкость по ISO 46, по табличке в подкапотке SAE J639. Документ Hella предлагает залить свое универсальное PAO 68, а автодата выдает код фордового масла ESA-M2C31-A.

Идем дальше, в детали при замене наливаем столько масла (согласно автодате, на компрессор надо отдельно обратить внимание — может быть больше масла чем для оригинального):

Количество масла

Теперь переходим к диагностике и заправке и снова к диагностике.
Предположим, что Вы уже читали это, а если не читали- прочитайте вплоть до проверки электрики, так как дальше будем считать что все исправно по электрике, заправлено когда-то, утечек нет, но работает/морозит плохо. Дальше читайте, ориентируясь на дополнения ниже)

Таблицы для продолжения диагностики по температуре и давлению (методика описана в 4 части).

Температура охлаждения

Нормальное давление, согласно Autodata, измеряется на работающем кондиционере и при 1500 об/мин:


Дополнения про смотровое окно. По части диагностики по давлению
Нумерация пунктов не изменена.
1. В смотровом стекле чисто при этом.
2.
Вариант 1:
В смотровом окне чисто.
Вариант 2: В смотровом окне пузыри.
3. В смотровом окне пузыри.
4. В окне пузыри.
5. В смотровом окне чисто.
6. В смотровом окне чисто.
7. В смотровом окне либо чисто, либо пузыри.

После дублирования диагностики и добавления информации о смотровом окне можно смело считать, что оно не говорит ни о чем (а мастера которые ориентируются только по нему немного некомпетентны).

Касательно давлений, похоже что компрессор скорпа можно перебрать, заменив уплотнители и теоретически не потерять в производительности охлаждения, что в теории аргумент за ретрофит.

Предыдущие записи читали не только скорповоды, поэтому документ Hella из 3 части можно смело использовать как руководство по заправке масла в систему.

А еще finis наклеечки 6599240 (вроде оно, 41 на колонь, не знаю чем они отличаются).

Вот в принципе и все, что было найдено и систематизировано. Удачи Вам в реанимации кондиционера на R12 или ретрофите на R134a!

www.drive2.com

Ford Scorpio 2.0 DOHC A/C Справочный › Бортжурнал › #AC/CC Информация по кондиционеру для первых поколений на R12.

«Кто о чем, а этот опять про кондей вещает»
Приветствую всех читателей, сегодня будет дополнение к основным записям про кондей.

Кто еще не читал:
Кондиционер от жабы. Часть 1. О покупке и проверке запчастей.
Кондиционер от жабы. Часть 2. Электрика кондиционера.
Кондиционер от жабы. Часть 3. Монтаж элементов кондиционера.
Кондиционер от жабы. Часть 4. Заправка и диагностика.
Кондиционер от жабы. Часть 5(0). Собственный опыт и ответы на вопросы.
=>Дополнение к циклу записей. Информация по кондиционеру для первых поколений на R12.

Создание данной записи было вызвано тем, что пока искалась информация для материала про кондей, была найдена также информация для первого Scorpio, который на хладагенте R12, который уже много лет запрещен к производству в цивилизованных странах за его вред озоновому слою. А в менее цивилизованных его выкачивают из холодильников старых и даже производят (ходят слухи что в Китае). Тем не менее, владельцы любой иностранной некроты до 94-95 года выпуска если и имеют кондей с таким хладагентом, то в виде трупа незаправленного. Некоторые все же ищут где заправить, но цена намного дороже, чем заправка такого же количества R134a.

Это было предисловие, запись будет огромной, потому что разбивать и повторяться как в предыдущих частях мне не хочется. Повторениями я достиг предела для записи, поэтому их вырезал).

Оглавление для записи):

1) Хладагент-фреон R12 — информация к размышлению.
Здесь попытаюсь объяснить почему переделывать под R134a затея провальная, чем можно заменить R12.
2) Электросхемы.
Без них не взлетит. Есть на первого скорпа, переходника и даже меркур!) Периодически буду ссылаться на старые записи.
3) Заправка и диагностика
А тут буду не только ссылаться на старые записи, но еще и повторяться!)

Часть про монтаж не включена потому что набор компонентов не изменился, но если интересует — вот)
О том как проверить б/у компоненты я тоже писал тут.

Понеслась)

1) Хладагент-фреон R12 — информация к размышлению.

Немного истории Scorpio.
Изначально кондей шел с R12, пока в Европе не начались подвижки по поводу запрета R12 и перехода на R134a, так как R12 в случае утечки вреден для озонового слоя, а утечка происходит из холодильников на помойках и на автомобилях ввиду их мобильности и большего риска разгерметизации) Поэтому в Европе и в США после 95 года запретили продавать R12, а в 98 в Германии стало нельзя и заправлять.

Заблаговременно, а именно где-то в 93-94 году Ford стал оснащать свои автомобили кондиционерами под R134a. Кстати, именно эта деталь и побудила меня взяться за комфорт в салоне летом). Однако, это был скорее не переход, а доустановка старых комплектов под R12 и установка новых. На мондюках система изначально разрабатывалась под R134a.

Поэтому, покупая переходника 93-94 года с кондеем, нет гарантий, что там 100% R134. Остается уповать лишь на наклейку на телевизоре и искать наклейку на компрессоре, осушителе :/. Хотя можно пойти от противного: приехать на заправку R134a и если шланги не подключатся, значит R12.

Пара слов о системах на хладагенте R12 и сравнение с R134a
С точки зрения экологии — утекший R12 — это переоборудование машины в евро минус 5) А R134 с 1992 года хорошо и одобрительно по сей день)

С точки зрения утечки и вреда для человека
— оба гадость) Превысьте температуру разложения (более 330 для 12 и 370 градусов для 134) и в случае с R12 получите фосген, а с R134 плавиковую кислоту. На википедии можно почитать чем вредно, а температуру возможно достигнете сигаретой) А еще, если вдруг в салоне утек баллон R134, то применив искру станете шахидом).

С точки зрения химии. Это важно
, так как эта точка зрения отвечает на вопрос почему промыть систему, залить новое масло и фреон недостаточно чтобы перейти с R12 на R134a.

Во-первых, система с R12 использует минеральное масло, когда для R134a используется PAG синтетика. Просто промыть систему, неоднократно вакуумировать, сменить масло и фреон мало. Остается серьезный риск, что уплотнительные кольца будут съедены, возможно резиновые трубки и прочие уплотнения в компрессоре тоже разъест (масло вытечет и компрессор словит клина), ну и конечно же хладагент на пару с синтетикой начнут вступать в реакцию с отложениями масла и старого фреона, что тоже плохо.

Во-вторых, система с R12 имеет сниженные требования к осушителю, то есть залив R134, в системе появится конденсат, а за ним коррозия. Но сначала будет плохо холодить.

В-третьих R134a имеет другие характеристики химические и физические: он не так эффективно охлаждает в сравнении с R12, более гигроскопичен, легко вытекает из дырявой системы и имеет другое рабочее давление.

Если смотреть на практический опыт, описанный теми немногими, на ком «мастера» ставили опыты по замене хладагента с R12 на R134a одной лишь промывкой и маслом, то результат практически всегда был один: смерть системы кондиционирования наступала от заклинивания компрессора, обломки которого потом запросто могли попасть в остальные компоненты системы. Клин наступал рано или поздно из-за того что выдавливало масло и в системе наверняка скапливался конденсат, который замерзал из-за этого росло давление в системе, ускоряя процесс выдавливания масла.

Тем не менее, владелец с системой R12 имеет несколько путей по приведению системы в рабочее состояние.
1. Конвертирование системы из R12 в R134a (а не просто заправка с заменой масла)
2. Поиск хладагента R12.
3. Поиск замены хладагента R12.
4. Установка всей системы от машины с R134a (мой случай, хотя кондиционера у меня вообще не стояло xD).

Конвертирование системы из R12 в R134a
Согласно маленькой кучке западных форумов, познавательной книге от VAG по кондиционированию и климат-контролю и форуму бмв с одним бж с бмв для переделки системы R12 на R134a выпускались так называемые Retrofit Kit’ы. Если Вы внимательно читали текст до этого, то Вы уже догадались из чего он может состоять, ну а если не догадались, то:

1) Ремкомплект компрессора.
2) Уплотнительные кольца.
3) Осушитель для R134a.
4) Новые заправочные вентили.


В некоторых ситуациях к этому списку можно добавить:

5) Новые шланги/трубки (если все-таки через месяцы или годы R134 с PAG разъели резиновые трубки и образовалась утечка).
6) Новый датчик давления (он идет по умолчанию с осушителем обычно).
7) Новый расширительный клапан (можно и без него обойтись).

На самом деле состав набора зависит от конкретного производителя. Но чаще всего это обязательно ремкомплект компрессора или новый компрессор, вентили (не заправят иначе R134) и осушитель(вода в системе гулять будет иначе), колечки уплотнительные (вообще копейки в сравнении с их заменой и перезаправкой системы после). Ну и конечно же новое масло тоже нужно, а от старого надо отмыть систему.

Пара слов о компрессоре. Америкосы при ретрофите его не трогают — максимум кольца и осушитель новые, но при этом 50/50 словит компрессор клина (крайне нежелательная ситуация) или будет работать дальше. Владельцы BMW идут другим путем: ищут информацию о компрессоре и информацию о возможности его переоборудования под R134a и если не находят запрета, то меняют уплотнения на неопреновые и масло.
Преимущество переборки заключается в цене, но минус — его производительность мала для R134a и морозит хуже, чем на R12 (но тут еще из-за свойств хладагента). Плюс полной замены компрессора в производительности, но недостаток — цена.

Даже если на машину нет такого комплекта, можно подобрать аналоги компрессора, осушитель с датчиком давления, колечки купить и, раз машина старая, тщательно промыть от отложений трубки, испаритель и радиатор.
Промывается любым растворителем (не реагирующим с резиной трубок), несколько раз, замачивая, в общем на Ваше усмотрение как тщательно будете мыть.

Однако, если в системе была авария (компрессор словил клина) , то здесь попадалово. Компрессор забивает обломками радиатор, а из радиатора обломки попадают осушитель и если они пробивают его сетку, то дальше мусор летит в испаритель. Если тупо заменить компрессор и осушитель, то новый компрессор долго не проживет и словит клин от мусора рано или поздно.
Прочистка системы после такого полярного лиса хитрая: требуется крайне высокое давление и воздух, но нет гарантий, что почистив один элемент или всю систему клин от мусора будет исключен. Надежнее менять весь элемент целиком либо чистить отдельно.
Чем тщательнее подход — тем меньше вероятность клина. Не снимая ничего (кроме 2 трубок с компрессора) и продув у кондейщиков (не все могут такую услугу предоставить) можно без клина проехать месяцы.

И, в общем-то, купив или собрав собственный ретрофит с блекджеком остается единственное тонкое дело- заправка. Тонкое оно потому что в ките могут не указать необходимое количество R134a, а заправлять тем же количеством, что и R12 неправильно, и, в этом случае недозаправка менее вредна, чем перезаправка.

Согласно рекомендациям whirpool, система заправляется меньшим количеством R134a, а именно:
0.75*R12=R134a (кг).

Этого количества должно хватить. Я писал выше, что перезаправка вредна. Вредна она тем, что растет давление в системе и компрессор работает на износ практически. Да, датчик давления отключит при превышении, но тем не менее: если перезаправить, то в жару есть риск что кондиционер поработает немного и отключится, так как давление в системе вырастет до срабатывания датчика. Ну, а пониженное давление влияет на эффективность охлаждения.

В итоге после ретрофита если хочется нормальной производительности — главное найти баланс между выходной температурой и давлением в системе. Для этого можно почитать тут про давления и часть диагностики, где в симптоматике есть про нагрев трубок чтобы определить адекватное количество заправки.

И да, так как из-за ретрофита было выкачено старое масло, то при замене колец надо заодно дозаправить элементы маслом, количества примерно такие как в записи. Масло использовать указанное на компрессоре, либо PAG 46 или 100, либо его аналоги синтетики моторной, если не боитесь возможных отложений.

Вот как бы и все про ретрофит). Итоги:
1. Компрессор.
1.1 Компрессор можно не менять, но в случае клина — попадание на бабки из-за забитой обломками системы.
1.2 Компрессор можно не менять, а заменить уплотнители. Клина не словит из-за масляного голодания (если только система не покрыта отложениями), дешево, но возможна плохая производительность в сравнении с компрессором изначально работающим с R134a.
1.3 Компрессор можно поменять на R134a, производительность будет максимальная при условии чистоты радиатора и испарителя.
2. Элементы системы промыть от минералки и вакуумировать подольше (20-30 минут, как при влаге в системе).
3. И заменить все кольца уплотнительные.
4. Заменить вентили заправочные.
5. Заменить осушитель с датчиком давления под R134a.
Все остальное меняется по желанию.
6. Заправить систему меньшим количеством хладагента (0,75 от R12), масло залить указанное на компрессоре, либо PAG 46, 100 или их аналоги.

Поиск хладагента R12.
Запрещено им заправлять в Европе, продавать у нас. Но дело это подпольное, и по легендам есть у холодильщиков, которые выкачивают фреон из старых холодильников, либо у подпольщиков у которых есть R12. Удачи в поисках Вам.

Поиск замены хладагента R12.
Очень рисковая и больная тема. Рисковая потому, что коктейли из различных хладагентов полулегальны, а рынок развит не у нас, то есть замена R12 — лотерея и поиск аналога чуть легче, чем чистого R12.

Тем не менее, вот список аналогов, используемых буржуями:
1) R401a или R401b
2) Free Zone (RB-276). Производится Refrigerant Gases, коктейль такого состава 79% R-134a, 19% HCFC-142b и 2% спецмасла.
3) Freeze 12. Производится Technical Chemical, состав: 80% R-134a и 20% HCFC-142b.
4) FRIGC (FR-12). Производится Intermagnetics General и продается под брендом Pennzoil, состав: 59% R-134a, 39% HCFC-124 и 2% бутана.
5) GHG-X4 (Autofrost & McCool Chill-It). Поставлятся Peoples Welding Supply и содержит 51% R-22, 28.5% HCFC-124, 16.5% HCFC-142b и 4% изобутана (R-600a).
6) GHG-HP. Поставлятся Peoples Welding Supply, состав: 65% R-22, 31% HCFC-142b и 4% изобутана (R-600a).
7) Hot Shot\Kar Kool. Поставляется ICOR и содержит 50% R-22, 39% HCFC-124, 9.5% HCFC-142b и 1.5% изобутана (R-600a).
8) Запрещенные в Штатах: OZ-12, HC-12a, R-176 и R-405a. Первые 2 и последний содержат много пропана/бутана/изобутана и система кондиционера в машине невольно проходит переоборудование в кустарное ГБО. Утечка, сигарета, взрыв. Фронтальный удар, искра, взрыв. Возможно утрирую, но поэтому и запретили их в США (здесь должна быть шутка про террористическую угрозу, но ее нет потому что действительно опасно).
9) Смесь RS24 (R406a). Информация найдена у британцев скорповодов).

А русские задувают в остатки R12 в системе изобутан R600a (взрывоопасно), и иногда в продаже попадается экспериментальная смесь R413a.

Но автопроизводители рекомендуют делать ретрофит и обусловлено это: неизвестным поведением коктейля (отложения и разложения) и его опасностью как для здоровья, так и для жизни (взрывоопасно).

Используйте смеси на свой страх и риск. Если найдете их конечно.

2) Электросхемы.
Были вынесены в отдельную запись.
Ну со схемами разобрались, а теперь переходим к заправке и диагностике.

3) Заправка и диагностика

Традиционно, начинаем с количества хладагента и масла в системе:
R12: 775+-10 грамм
Масло: 205мл
По поводу масла — количество взято из документа Hella, так как на фото таблички я не нашел, а автодата посылает смотреть именно на табличку. Масло скорее всего минеральное и, если верить автодате, вязкость по ISO 46, по табличке в подкапотке SAE J639. Документ Hella предлагает залить свое универсальное PAO 68, а автодата выдает код фордового масла ESA-M2C31-A.

Идем дальше, в детали при замене наливаем столько масла (согласно автодате, на компрессор надо отдельно обратить внимание — может быть больше масла чем для оригинального):

Количество масла

Теперь переходим к диагностике и заправке и снова к диагностике.
Предположим, что Вы уже читали это, а если не читали- прочитайте вплоть до проверки электрики, так как дальше будем считать что все исправно по электрике, заправлено когда-то, утечек нет, но работает/морозит плохо. Дальше читайте, ориентируясь на дополнения ниже)

Таблицы для продолжения диагностики по температуре и давлению (методика описана в 4 части).

Температура охлаждения

Нормальное давление, согласно Autodata, измеряется на работающем кондиционере и при 1500 об/мин:


Дополнения про смотровое окно. По части диагностики по давлению
Нумерация пунктов не изменена.
1. В смотровом стекле чисто при этом.
2.
Вариант 1:
В смотровом окне чисто.
Вариант 2: В смотровом окне пузыри.
3. В смотровом окне пузыри.
4. В окне пузыри.
5. В смотровом окне чисто.
6. В смотровом окне чисто.
7. В смотровом окне либо чисто, либо пузыри.

После дублирования диагностики и добавления информации о смотровом окне можно смело считать, что оно не говорит ни о чем (а мастера которые ориентируются только по нему немного некомпетентны).

Касательно давлений, похоже что компрессор скорпа можно перебрать, заменив уплотнители и теоретически не потерять в производительности охлаждения, что в теории аргумент за ретрофит.

Предыдущие записи читали не только скорповоды, поэтому документ Hella из 3 части можно смело использовать как руководство по заправке масла в систему.

А еще finis наклеечки 6599240 (вроде оно, 41 на колонь, не знаю чем они отличаются).

Вот в принципе и все, что было найдено и систематизировано. Удачи Вам в реанимации кондиционера на R12 или ретрофите на R134a!

www.drive2.ru

Фреон r12 — бортжурнал Mazda 626 Темная Вишня 1993 года на DRIVE2

Всем доброго времени суток,

Сегодня решил заправить кондей, заехал в перво попавшийся сервис, мне сказали что до 93 г выпуска заправляли фреон r12 вот и сказали что проблемно найти где его заправляют, вот я то думал там разницы нету вот и рассчитывал на 1500 край, позвонил где его заправляют и мне сказали 2500р вот так вот не знаю что делать ))

Что нашел в инете !
1.
Широко применялся в холодильных установках и агрегатах промышленного и бытового назначения и промышленных и автомобильных кондиционерах, как газовый диэлектрик, пропеллент (в смеси с фтортрихлорметаном), парообразователь при получении пенопластов, растворитель и пр.

В настоящее время в новом оборудовании не используется. Производство хладагента строго лимитировано международным законодательством и постоянно сокращается с целью полного прекращения.

2
Невзрывоопасен, но при t > 330 °С разлагается с образованием хлорида водорода, фтористого водорода и следов отравляющего газа -фосгена.
Обезвоженный R12 нейтрален ко всем металлам. Характеризуется повышенной текучестью, что способствует проникновению его через мельчайшие неплотности и даже через поры обычного чугуна. В то же время благодаря повышенной текучести R12 холодильные масла проникают во все трущиеся детали, снижая их износ. Поскольку xладагент R12 хороший растворитель многих органических веществ, при изготовлении прокладок применяют специальную резину — севанитилипаронит.
При объемной его доле более 30 % в воздухе наступает удушье из-за недостатка кислорода.
Растворяется в масле, не проводит электрический ток, слабо растворяется в воде.
Использование
Хладон R12 применяют в одноступенчатых холодильных машинах с температурой конденсации не более 75 °С и температурой кипения не ниже -30 °С, в бытовых холодильниках, кондиционерах, водоохлаждающих холодильных машинах; также используют как газовый диэлектрик, пропеллент (в смеси с фтортрихлорметаном), порообразователь при получении пенопластов, растворитель, индикатор утечек при проверке герметичности оборудования.
Заменители R12: R134a, R401b, R401c, R406a, R413a, R600a.

( Хотя в этом описание написано что можно заменить )

www.drive2.ru/l/288230376152791404/

Так что делать не знаю !

www.drive2.ru

Фреон, Хладон. Медные трубки. Масла холодильные

Хладон 12 (R12)

Бесцветный газ без запаха. Применяется в холодильных установках и агрегатах промышленного и бытового назначения и промышленных кондиционерах. Также используется как газовый диэлектрик, пропеллент (в смеси с фтортрихлорметаном), порообразователь при получении пенопластов, растворитель, среда для химических процессов, реагент для химических синтезов, индикатор утечек при проверке герметичности оборудования. Класс опасности 4. При соприкосновении с пламенем и горячими поверхностями разлагается с образованием высокотоксичных продуктов. Негорючий газ. Флегматизирует горение углеводородов. Минимальная гасящая объемная концентрация при горении углеводородов в воздухе 14.9%. Термическое разложение при времени контакта 1-10с начинается: в трубе из стали 12X18h20T при 520°С, из никеля Н-1 при 580°С; при времени контакта 4сут. в присутствии стали, меди и масла ХФ12-18 при 120°С.

 Относительная молекулярная масса, г/моль 120.9
Температура плавления, °C -155.95
Температура кипения, °C -29.74
Критическая температура, °C 112.0
Критическое давление, МПа 4.119
Критическая плотность, кг/м3
579.1

В быту нас окружает множество предметов, облегчающих ведение хозяйства. Но мало кто задумывался о том, благодаря чему холодильник вырабатывает низкую температуру, а кондиционер создает комфортный микроклимат. И только когда неожиданно возникает такая проблема, как замена фреона, перед нами встает вопрос о том, что это за вещество и какими свойствами оно обладает.

Фреон R12 принадлежит к группе хлорфторуглеродов и не имеет цвета, обладая при этом специфическим запахом. Этот хладагент является одним из самых распространенных, что обусловлено его безопасностью и доступностью.

R12 не является взрывоопасным, однако при воздействии температуры свыше 330 0С хладагент подвергается разложению, выделяя при этом фтористый водород, хлорид водорода и газ, отличающийся отравляющими свойствами – фосген.

Фреон R12, находясь в обезвоженном состоянии, нейтрален практически ко всем металлам. Свойственная хладагенту текучесть позволяет ему проникнуть сквозь мельчайшие поры либо неплотности. Особенно выигрышным это его качество является по отношению к деталям, подверженным силе трения – их износ благодаря текучести значительно снижается.

При использовании R12 нельзя применять прокладки из органических веществ, так как хладагент является для них эффективным растворителем. Поэтому используется специальная резина – паронит и севанит.

Если в воздухе находится более, чем 30% фреона R12, человеческий организм начинает испытывать нехватку кислорода и удушье.

R12 растворяется в масле и не растворяется в воде, а также не проводит электричество.

Применение фреона R12 наиболее часто происходит в холодильных одноступенчатых машинах, температура конденсации в которых не превышает 75 0С, а температура кипения не опускается ниже -30 0С.

Также данный тип хладагента используется в кондиционирующих микроклиматических системах, холодильников, предназначенных для использования в быту. Довольно часто фреон R12 применяется в качестве газового диэлектрика, пропеллента и порообразователь при производстве пенопластов. В некоторых случаях R12 помогает обнаружить утечки при проверке герметичности оборудования.

Какие же показатели качества необходимо знать, если вы хотите купить фреон? К качеству хладагентов предъявляются некоторые требования. Прежде всего, фреон должен быть экологически безопасным, что означает отсутствие негативного воздействия на окружающую среду. Он должен быть негорючим и нетоксичным, обладать невысоким давлением конденсации, низкой температурой кипения при атмосферном давлении и хорошей теплопроводностью. Большое значение имеет такая характеристика, как объем холодопроизводительности.

Хладагентов, универсально подходящих к использованию во всех приборах, не существует. Всегда должны учитываться конкретные технические условия и определяться принципиальные требования к фреону. Относительно взаимозаменяемы простые вещества, но они отличаются худшими показателями, поэтому предпочтение чаще всего отдается смесевым хладагентам.

Другие материалы…

freon24.ru