Можно ли холодильник включать через удлинитель – Можно ли холодильник подключать через удлинитель?

Содержание

Можно ли подключать стиральную машину через удлинитель

Многие из нас сталкиваются в быту и на производстве с проблемой, когда не хватает стандартной длины шнура у какого-либо электроприбора, чтобы воткнуть его в розетку, будь то профессиональный перфоратор, глубинный вибратор на стройке или стиральная машина, дома. В таком случае вам понадобится электрический удлинитель. Какой именно нужно приобрести?

Есть несколько основных характеристик, на которые следует обращать внимание при покупке:

-степень защиты (IP)

-тип кабеля (провода)
-максимальная нагрузка, которую может выдержать удлинитель (измеряется в ваттах)
-длина шнура
-наличие заземляющего контакта
-количество розеток

Степень защиты

В рассматриваемом сегменте удлинителей есть две степени защиты IP20 и IP44

IP20 это открытые розетки и удлинители на них предназначены исключительно для работы внутри незапыленных помещений

IP44 пылебрызгозащищенные удлинители, (имеются крышки на всех розетках), что позволяет работать в запыленных помещениях и на открытом пространстве под дождем.

Тип кабеля: фактически на удлинителях 220В может применяться КГ (кабель гибкий, резиновая оболочка) и ПВС()

Для профессиональных работ необходимо приобретать удлинитель исключительно на КГ, т.к. он имеет рабочую температуру -40 +40 (вариант ХЛ до -60, вариант Т +50), стоек к истиранию, может перегибаться неограниченное кол-во раз.

В то же время провод ПВС будучи дешевле примерно на 30 % имеет рабочую температуру от +1 и при меньшей температуре «дубеет» и неизбежно трескается на месте перегиба, нестоек к истиранию (несколько раз «протащив» провод по бетонной плите можно его серьезно повредить), и часто разрушается в местах частых перегибов.

Таким образом для профессиональных работ настоятельно рекомендуем исключительно кабель КГ, ПВС можно рассматривать только если Вы планируете использование исключительно в отапливаемом помещении, и в довольно щадящем режиме..

Максимальная нагрузка. Этот показатель определяет, насколько мощный прибор можете подключить. Он зависит от сечения кабеля. Для удлинителей на 220В рассматриваются сечения 0,5-2,5мм2. Каждый удлинитель имеет показатель предельно допустимой нагрузки, как правило, указывается на корпусе прибора.

Удлинитель для стиральной машины автомат

Бывают маломощные удлинители (до 1000 Вт) сечение 0,5-0,75, средней мощности (до 2200 Вт) сечение 1,0, мощные ( 3500Вт, для подключения высокомощных агрегатов, например сварочное оборудование) сечение 1,5-2,5.

Перед тем как подключить электроприбор к удлинителю внимательно посмотрите какой он мощности, обычно указывается на заводской этикетке сзади. Если потребляемая мощность такая же или ниже чем у удлинителя, то без проблем можно подключать. Если же мощность превышает показатель мощности удлинителя, то при подключении, проводка удлинителя может оплавиться, он выйдет из строя, что может повлечь возгорание и иные неприятности, вплоть до электротравмы, пожара или летального исхода.
Для профессиональных работ не стоит даже рассматривать сечение ниже 1,5, т.к. большинство инструмента имеет мощность больше 2000Вт (большая болгарка 2200Вт, перфоратор 2500Вт, тепловая пушка от 2000Вт)

Сечение 2,5 необходимо использовать для удлинителей длиной более 50м, так как имеется эффект потери мощности при больших длинах и при использовании мощного сварочного оборудования.
Длина шнура. Этот параметр индивидуален, может потребоваться как 1-2 метра, так и 50-100 метров.

Единственное, если берете длинный (от 30м), то лучше на катушке для сматывания, работать удобнее.

Важный момент при работе через удлинитель: если удлинитель большой длины (свыше 20м.) на катушке или просто в бухте, и вы подключаете к нему прибор, который задействует весь запас его мощности, т.е. удлинитель на 3500Вт, и подключаемые приборы имеют суммарную мощность  также 3500Вт, в таком случае разматывайте кабель удлинителя полностью. Вследствие индукции он нагревается и может оплавиться. Если же нагрузка на удлинитель равна половине его мощности или менее, можно и не разматывать.
Некоторые модели (как правило катушки) снабжаются предохранителем, если нагрузка превышает допустимую, срабатывает система отключения удлинителя.

Заземляющий контактпомогает избежать поражения электрическим током, если аппаратура подключенная к удлинителю неисправна. Так же уменьшает воздействие электропомех на подключаемую к удлинителю технику, и на остальную технику, подключенную в пределах этой электросети, что способствует более долгому сроку службы электроприборов. Удлинитель с заземлением рекомендуется взять, если прибор работает постоянно, например холодильник, компьютер. Если же подключаете прибор на пару минут, можно поработать и без заземления (например дрель, газонокосилка).

Количество розеток. Может быть от 1-4 розеток, в зависимости от модели.

Чем больше розеток, тем большее количество приборов можно подключить к удлинителю одновременно, главное, чтобы совокупная мощность этих приборов не была выше предельной нагрузки самого электрического удлинителя.

stroyvolga.ru

Можно ли к одной розетке через удлиннитель подключить холодильник и морозильную камеру?

Бытовые-можно однозначно.
Даже и не заморачивайся с терминологией и советами “специалистов”.
У миллионов людей на кухнях стоят по два холодильника. И все, как обычно, через удлинитель.

Спокойно включай-и радуйся жизни.

можно. . тлько включать в удлиннитель по очереди. (не сразу два, а с интервалом в несколько секунд)
там пусковой ток до 5 ампер.. . у каждого..

подключай, если сечение провода не менее трёх квадратов.

Ой, а я подключил.. . Года три назад, так и работают. Недолго им осталось, да?

,,,,Хоть ! (( Съварку☺☺

Чудак человек, кто же тебе скажет, не зная потребляемой мощности!??? Для нормального это вычислить, и труда не составляет, не надо быть электриком и иметь 7 пядей во лбу….

Вполне, только удлинитель должен быть не с тонким проводом а настоящий, например компьютерный

touch.otvet.mail.ru

Ремонт фильтров холодильника – как их обслуживать

Компании, поставляющие холодильные запчасти, уже давно составили топ поломок холодильного оборудования. Рассмотрим, что чаще всего выходит из строя в этой технике.

Нормальной считается работа холодильника, когда продукты охлаждаются, звук двигателя ровный и тихий, в камерах не появляется изморозь. Если вы заметили хотя бы одно нарушение, значит, нужно искать причину поломки.

  1. Поломка компрессора. Чаще всего случается по вине хозяев. Если включить функцию быстрой разморозки и не выключить ее вовремя, работа двигателя будет продолжаться с повышенной нагрузкой. То же самое произойдет с ним, если забывать плотно закрывать дверь оборудования. И если не установлен сигнализирующий о повышении температуры датчик избежать выхода из строя компрессора, скорее всего, не удастся.
  2. Поломка терморегулятора. Об этом вам «сообщит» чересчур низкая температура в отсеках, где должен быть «плюс». Чтобы убедиться в именно этой поломке, несколько раз включите и выключите устройство из розетки и послушайте, раздается ли щелчок при включении реле. Если его нет, значит, реле нужно заменить.
  3. Иней и лед в морозильной камере. Причиной такой поломки является плохо закрытая дверь. Необходимо заменить уплотнитель или отрегулировать дверцу. Также вызвать поломку могут незакрытые емкости с жидкостью, стоящие в верхних камерах.

Таким образом, меньший процент поломок приходится на неисправность техники в виду заводского брака.

Главная причина всех неполадок – это неправильная эксплуатация, небрежное отношение, невнимательность хозяев. Чтобы избежать поломок, не забывайте вовремя менять фильтры, обращать внимание на любые нарушения в работе, а в случае их обнаружения сразу звонить мастеру.

Замена фильтра осушителя холодильника


ВИДЕО ИНСТРУКЦИЯ


Фильтр-осушитель представляет собой продолговатый патрон с гранулами внутри, которые впитывают влагу. Устанавливают его перед капиллярной трубкой, которая идет от испарителя к конденсатору.

Иногда в капиллярную трубку забиваются частицы влаги, и трубка перестает справляться со своими функциями. А это значит, что требуется замена фильтра-осушителя. Также о поломке сообщит плохое охлаждение, перегрев компрессора.

Для замены фильтра необходимо:


  1. Демонтировать старый фильтр с помощью горелки.
  2. Зачистить места пайки.
  3. Выполнить пайку нового фильтра.
  4. Удалить воздух из системы.
  5. До нужного уровня закачать хладагент.
  6. Герметизировать систему.
  7. Запустить ее в работу.

Также в большинстве случаев дополнительно требуется прочищение или замена капиллярной трубки.

Как почистить фильтр холодильника


В холодильниках установлены разные типы фильтров. Рассмотрим, можно ли их мыть или чистить или же возможна только замена.

  • Антибактериальные фильтры впитывают неприятные запахи, бактерии, микробы. Устанавливаются в холодильниках фирмы Вирпул. О том, что фильтр загрязнился, сообщит специальный индикатор. К сожалению, антибактериальные устройства чистить нельзя. Один раз в полгода их необходимо менять на новые.
  • Довольно популярны водные фильтры, которые используются в льдогенераторе для очистки проточной воды. С их помощью можно смело замораживать воду для добавления в напитки льда. Устройство может быть как стационарным, так и устанавливаться отдельно. И в том, и в другом случае прочистить фильтр также не удастся. Замена потребуется примерно через три-четыре года использования или 1500 литров очистки.
  • Фильтры-поглотители запахов – используются для устранения неприятного запаха. Изготавливаются с применением угля, который является отличным абсорбентом. Устройство может подвешиваться для экономии места или ставиться на полку холодильника.

Промывка и прочистка устройств невозможна, через три месяца эксплуатации фильтр необходимо заменить.

Таким образом, все применяемые в холодильниках фильтры не подлежат очистке и повторному использованию. Если забился фильтр в холодильнике, значит, пришла пора покупать новый и менять самостоятельно или силами специалистов.

Своевременная замена расходных элементов, а также понимание того, как почистить холодильник правильно, поможет вам продлить срок его службы.

Нужен ли сетевой фильтр для холодильника


Любые скачки напряжения могут вызвать поломку дорогостоящего холодильника, ремонт обойдется недешево.

Чтобы избежать этой неприятной ситуации, специалисты рекомендуют приобрести фильтр электромагнитных помех в холодильнике.

Наиболее чувствительны к перепадам напряжения такие элементы холодильника, как температурные датчики, моторы-компрессоры, блоки управления.

Сетевой фильтры выполняет фильтрацию «медленных» и «быстрых» скачков электричества от 100 до нескольких тысяч вольт, в экстренной ситуации просто отключая технику от сети. При этом некоторые модели сетевых фильтров без участия человека в автоматическом режиме сами запускают устройство, когда напряжение снова будет стабильным. Благодаря этому продукты не портятся, а сама техника продолжает исправно работать в течение долгих лет.

Стоит иметь в виду, что данное устройство не должно использоваться как удлинитель. Нельзя подключать к нему сразу несколько мощных устройств. Важно не перепутать в магазине удлинитель и сетевой фильтр. Первый всегда стоит дешевле, хоть и очень похож внешне.

При покупке учитывайте такие особенности фильтра, как:

  • длина провода,
  • наличие кнопки включения с подсвечивающейся лампочкой.

Таким образом, на вопрос, можно ли подключать холодильник через сетевой фильтр, специалисты однозначно отвечают да, не только можно, но и нужно, если вы хотите, чтобы устройство исправно работало долгие годы.

Ремонт фильтров холодильника – как их обслуживать

5 (100%) 1 голос

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

ЗАПИСИ ПО ТЕМЕ

filteru.ru

Можно ли подключать холодильник через тройник или надо напрямую в розетку?

тэги:

холодильник,

электричество

категория:

товары и услуги

ответить

комментировать

в избранное

бонус

2 ответа:

старые выше
новые выше
по рейтингу

2

Kochb­ok
[86.2K]

5 дней назад

Если нет рядом другой отдельной розетки для холодильника, можно его подключить и через тройник, но с одним условием, когда будите подсоединять через этот тройник другие электроприборы, чтобы тройник не выдергивался из розетки и ваш холодильник не отключался /если он в это время будет работать/. Не надо лишний раз холодильник включать и выключать, он, как и человек, не любит когда его “дергают”. Мой совет-если у вас на кухне одна электрическая розетка и к ней подключен холодильник, а вам надо еще что-то к ней периодически подключать, лучше поставьте рядом другую, а ту к какой подключен холодильник не трогайте. А еще лучше поставьте вместо одинарной двойную розетку и у вас все будет о”кей! А тройник, это дополнительные контакты и они могут подгорать, при пуске компрессора холодильник потребляет много энергии.

комментировать

в избранное

ссылка

отблагодарить

1

эск
[25.5K]

5 дней назад

Чем плох тройник? Я имею в виду тот тройник, что втыкается в розетку и в него же — включаются приборы. То есть тройник без провода.

Плох он тем, что очень часто его клеммы — мягкие, не упругие. И со временем под тяжестью включенных вилок, клеммы тройника отгибаются, разбалтываются. В итоге ухудшается контакт, тройник начинает греться.

Аналогично отгибаются/ослабеваю­т клеммы розетки, в которую включен тройник. Все так же — под весом тройника со включенными в него вилками. Что часто ведет к оплавлению розетки и/или тройника.

Когда я работал электриком в студгородке, мы попросту отбирали тройники. Какой выход? Использовать нормальные удлинители — со шнуром.

Включаете его в розетку, сам тройник лежит себе на полу, в него включены потребители. И все работает годами.

Примерно так.

комментировать

в избранное

ссылка

отблагодарить

roypchel.com

5 правил как выбрать хороший удлинитель

Удлинитель это такой же необходимый элемент эл.проводки в доме, как розетки, выключатели и другое оборудование.

В магазине можно встретить десятки их разновидностей. Какой же из них выбрать и на какие параметры обратить внимание в первую очередь.

Длина провода и число розеток

Запомните, что чем длинее переноска, тем больше будут потери напряжения. Для бытовых приборов оптимальная длина удлинителя от 3м до 7м.

При этом подключать нагрузку в них можно мощностью не более 3,5кВт (до 16А) одновременно. Зависит это от сечения провода.

На большее, просто не рассчитаны контакты розеток, какой бы толстым провод не оказался.

Кстати, много гнезд под розетки нужно не для одновременного подключения большого количества приборов, а для того, чтобы постоянно не выдергивать вилку, тем самым защищая от расшатывая контакты.

Сечение и марка провода

Сечение жил провода для подключения нагрузки комнатной аппаратуры (TV, компьютеры, холодильники) выбирайте не менее 0,75мм2.

Многие не знают, но все удлинители должны быть изготовлены и соответствовать ГОСТ Р 51539-99 (МЭК 61242-95). Он называется «Удлинители бытового и аналогичного назначения на кабельных катушках». Скачать можно здесь.

Вот регламентированные сечения провода для удлинителей согласно этого норматива:

  • нагрузка до 6А (1,3кВт) – 0,75мм2
  • нагрузка до 10А (2,2кВт) – 1мм2
  • нагрузка до 16А (3,5кВт) – 1,5мм2

Марка провода – чаще всего ПВС с поливинилхлоридной изоляцией.

При этом диаметр самого провода (не отдельной жилы) желательно иметь от 5мм и выше. Если это не так, производитель скорее всего на чем-то сэкономил – либо на меди, либо на изоляции.

Еще может быть использована марка КГ, вместо ПВС. Он более устойчив к отрицательным температурам и изменениям погодных условий. Для уличного или гаражного применения такой выбор будет более правильным.

ПВС протащите несколько раз по бетонному полу, и его изоляции придет конец. КГ более стоек к таким условиям эксплуатации. Применимы и другие марки кабеля:

Вот подходящие сечения проводов для качественных переносок, и что в них при этом можно безопасно включать без риска перегрева (холодильники, стиральные машинки, ТВ, дрели, болгарки, обогреватели и т.д.):

К сожалению, в заводском исполнении, вы практически не встретите в магазинах бытовые удлинители с сечением 2,5мм2. Разве что это будут бобины или катушки большой длины, от 50 метров и выше.

Да и то, повышенное сечение здесь нужно в первую очередь ради снижения потерь напряжения, а не подключения большей мощности.

Поэтому такие модели (с проводами 2,5мм2, 4мм2 и выше) зачастую мастерят самостоятельно.

Для более мощных приборов, например инверторных сварочных аппаратов, идет уже совсем другой класс изделий.

Механическая защита

У качественной модели обязательно должна быть защита от вытягивания и перегибания провода.

Это одинаково относится как к разъему с вилкой, так и к месту ввода проводников в корпус удлинителя.

Никогда не работайте переноской со скрученными проводами. Во-первых, это рано или поздно приведет к повреждению жил, а во-вторых такой кабель элементарно будет нагреваться.

Учтите, что удлинители выдерживают номинальную нагрузку, только при полностью размотанном кабеле. На корпусе, иногда наносят специальные значки, с максимальным током при смотанном проводе и размотанном.

Прежде чем покупать удлинитель, посмотрите какая у него вилка:

  • литая
  • разъемная

Если вилка не литая, и ее можно разобрать, то есть риск нарваться на сомнительное изделие. Именно такие вилки проще всего изготовить кустарным способом.

Для производства цельных, хотя бы нужно некоторое профессиональное оборудование.

Кроме того, если ваша аппаратура с вилкой без евроразъема, то удлинитель с евророзеткой вам противопоказан. Использование в этом случае евроадаптеров и переходников в разы увеличивает переходное сопротивление.

А еще нарушает систему заземления, что может привести к поражению эл.током. Некоторые приборы и инструменты подключать без заземления элементарно опасно.

Переходное сопротивление одного контакта еще в новой модели должно быть не более 0,05Ом. В процессе эксплуатации оно может ухудшиться до 0,1Ом.

То есть, при номинальной нагрузке в 10А, только на одних контактах “вилка-розетка” можно терять в мощности до 10Вт каждый час. Вот сводные данные по потерям в напряжении и мощности в удлинителях в зависимости от длины, материала и сечения жил.

И это при нормируемых значениях. А что будет, если вы понавтыкаете различные переходники.

Еще обращайте внимание на расположение втычных контактов розеток. Они должны быть сделаны так, чтобы вилка подключаемого аппарата втыкалась по диагонали или наискось, а не вертикально.

Иначе вторую вилку в соседнее гнездо невозможно будет подключить.

Стремитесь выбирать модели со встроенной защитой от перепадов напряжения и с защитой от пыли и влаги. Влагозащищенность обозначается латинскими буквами IP. Бытовые удлинители чаще всего идут с цифрами IP20.

Ими можно пользоваться только в сухих и не пыльных комнатах, но никак не в ванной или гараже. Модели с защитой IP44 уже имеют пылебрызгозащиту.

Не путайте модели сетевых фильтров и простых переносок с кнопкой отключения. В последних, встроен выключатель, предназначенный для ручного отключения питания.

Он никоим образом не защищает аппаратуру от перепадов и перекосов напряжения. Для этого, внутри корпуса должен стоять еще как минимум варистор. Что это такое, будет рассмотрено чуть ниже.

Кстати и сами выключатели бывают разными:

  • двухполюсные
  • четырехполюсные

Выбирать лучше 4-х полюсники. Отличить их довольно легко.

Четырехполюсный в два раза шире. Именно он разрывает как фазу, так и ноль.

При двухполюсном вы можете отключить только нулевую жилу, а фаза по прежнему будет поступать на розетки и приборы при воткнутой вилке.

Будьте внимательны!

Внутренности удлинителей

Один из самых распространенных типов – это так называемый компьютерный удлинитель или сетевой фильтр. Он имеет в корпусе встроенный выключатель, которым можно отключать питание всех розеток.

Рассчитан он обычно на ток от 10А (мощность 2,2кВт). Каждая розетка в них имеет заземляющий контакт. Что крайне необходимо для квартир с трехжильной проводкой (фаза-ноль-земля).

Питающий провод на качественных моделях должен быть промаркирован. На нем штампуется марка и сечение жил.

Не покупайте переноски, где сечение жил менее чем 0,75мм2 или где вообще нет никаких опознавательных надписей на проводах.

При этом не стоит особо доверять толщине самого кабеля. Вполне возможно, что изоляция в нем будет довольно толстая, а вот жилки совсем тонюсенькие.

Такой провод будет однозначно греться, даже при минимальной нагрузке.

Самое главное в таких моделях, чтобы внутри был не просто выключатель, а именно “автомат”, который будет автоматически срабатывать при превышении нагрузки.

Данный удлинитель используется для питания компьютеров, ЖК и Led телевизоров, принтеров и другой бытовой техники.

Каким же образом он защищает оборудование от перепадов напряжения? Для того чтобы это понять, необходимо заглянуть во внутрь корпуса.

Для этого раскручиваете винты на обратной стороне и снимаете крышку. Контактные площадки розеток переноски должны быть выполнены из латунных пластин.

В большинстве своем они идут толщиной 0,3мм. Более качественные модели под большие токи, имеют толщину до 0,6мм.

В дешевых китайских подделках можно встретить не латунные, а всего лишь напыленные латунью железные шинки-пластины. Проверить это дело можно обыкновенным магнитом. Цветной металл магнититься не будет, а железо запросто.

Кроме худшей токопроводимости, железные контакты после первого применения широкой евровилки расширятся, а в обратное состояние уже не вернутся. Латунь же обладает значительной упругостью.

Кстати, многие “советские”вилки в такие разъемы не подойдут из-за наличия боковых штырьков заземления.

Самый главный элемент, защищающий все подключенное оборудование – это варистор. К нему с двух сторон подходят фаза и ноль. При кратковременном скачке напряжении (около 300В), у него резко падает сопротивление, зато возрастает ток протекающий через него.

За счет этого напряжение на самом варисторе стабилизируется. Если же скачок не кратковременный, а перенапряжение идет постоянно, то он просто замыкает цепь и внутри корпуса создается искусственное короткое замыкание.

То есть, если напряжение в розетках подскочило и держится в пределах 300В, у варистора резко уменьшается внутреннее сопротивление (вплоть до нуля), он срабатывает, создавая КЗ.

И именно от этого КЗ отключается автоматический выключатель, защищая все подключенные приборы.

Более качественные изделия комплектуются несколькими варисторами, плюс конденсаторами и катушками индуктивности.

В недорогих, вся защита заканчивается варистором и автоматом или кнопочным предохранителем.

Применять такой удлинитель-переноску рекомендуется именно для бытовых приборов, а не для силовых инструментов – болгарка, дрель, фен и т.д. Включая в него мощные приборы, вы уменьшаете срок службы удлинителя в разы.

Сами пластинки здесь не подпружинены, хоть и латунные. И при относительно больших токах быстро прогорают.

Удлинитель без выключателя

Для более мощных нагрузок можно выбирать модели без встроенных выключателей. Защита в этом случае обязательно должна быть обеспечена автоматов в щитке.

Такие модели для гаража и дачи выбирайте с сечением провода не менее 2,5мм2, так как розеточные группы зачастую защищаются автоматами 25А.

И при перегрузке удлинителя, выполненного кабелем 0,75мм2 никакой автомат в щите не сработает. В первую очередь начнет плавиться именно удлинитель.

Внутри них также находятся латунные контактные пластины. Иногда они крепятся к основанию из негорючего материала. Это напрямую отвечает за пожаробезопасность всей колодки.

Одним из таких материалов является полиамид. Вообще то у всех производителей корпус удлинителя должен изготавливаться из негорючего пластика, но не все “китайцы” это соблюдают.

Провода питания могут быть как припаяны или приварены контактной сваркой (лучший вариант), так и просто поджаты винтами в специальных клеммных разъемах.

Надежнее, когда зажатие происходит пластиной, потому что очень часто эти винты раздавливают кончик провода, ухудшая площадь соприкосновения и сам контакт.

Если ваша переноска сделана таким образом, то целесообразнее будет такой проводок обжать наконечником НШВ.

Пайка при больших токах и нагреве может и отвалиться, а вот со сваркой ничего не будет. Даже при коротких замыканиях.

Помимо контактных латунных пластин не забывайте проверять магнитом и саму вилку. Она тоже должна быть выполнена из цветного металла и не примагничиваться.

Плохие удлинители

К сожалению, чаще всего в продаже встречаются дешевые удлинители, которые скрывают в себе кучу потенциальных опасностей.

С виду, все вроде бы выглядит цивильно, да и надписи успокаивают. Номинальные токи до 16А, напряжение 250-260В! и т.п.

Однако стоит их раскрыть и все недостатки на лицо. Самое больное место – это заниженное сечение провода. Под “толстой” изоляцией и литой вилкой вы этого не увидите.

А вот внутри корпуса, в местах подключения к пластинам, уже можно кое с чем сравнивать.

Далее идут примагничивающиеся контактные пластины. Вот такая картина говорит о многом:

Иногда их даже делают из жести консервных банок, о чем свидетельствует рисунок по бокам. Вместо латуни здесь используется оцинкованное железо. Как правило, в таких моделях и сама вилка сделана из этого же материала.

Даже при нагрузке меньше 1кВт провод начинает греться, а при длительной нагрузке может и расплавиться. Все это чревато возникновением пожара.

Поэтому будьте внимательны при покупке и никогда не доверяйте только надписям и фирменным названиям. Подобрать себе качественный удлинитель для абсолютно любых целей протяженностью от 1,5м до 50м можно здесь.

Статьи по теме

domikelectrica.ru

Сломался холодильник?

Вы открыли холодильник, а там тепло. Что делать?

1. В первую очередь посмотрите, горит ли свет в холодильнике, если горит, значит с розеткой все в порядке. Тут без вариантов, нужно вызывать мастера. Если же нет света в холодильнике, то надо проверить розетку в которую он включен. Как это сделать? Включите в эту розетку другой прибор, по которому будет видно, что в розетке есть напряжение. Если напряжение есть, то включите вилку холодильника непосредственно в эту розетку без всяких переходников и удлинителей. Очень часто причина именно в них. Если и после этого холодильник не заработает, надо звонить в мастерскую.

2. Как правильно подключить холодильник.

Самое важное, чтобы холодильник был включен в отдельную розетку, без всяких переходников, удлинителей и тройников. Между вилкой и розеткой должен быть надежный контакт, без болтанки. Плохой контакт, переходники, удлинители могут стать причиной серьезных поломок холодильника. Если без удлинителя никак не оботись, проверьте надежность всех контактов, а так же подберите правильное сечение провода. Переходники и тройники исключены для подключения холодильника.

3. Как подобрать стабилизатор напряжения для холодильников.

Если Вы живете в частном секторе или доме, где нестабильное напряжение, необходимо подключить холодильник через стабилизатор. Мощность стабилизатора примерно 1000W. Чтобы рассчитать  мощность подходящего стабилизатора, нужно потребляемую мощность холодильника (она указана в техпаспорте, или можно посмотреть на бирке внутри холодильника) умножить на 5(пять). Например: потребляемая мощность вашего холодильника 170W., значит 170W х 5 = 850W. Вам нужен стабилизатор для холодильника мощностью 850 Ватт и больше. Использовать стабилизатор большей мощности можно, но Вы заплатите за него больше денег, а меньшей мощности – нельзя. Сзязано это с пусковым током компрессора, который возрастает в 3-5 раз в момент запуска мотора.

4. Если у Вас вода в холодильнике под овощными ящиками, нужно прочистить дренажное отверстие в холодильнике. Оно расположено на задней стенке внутри холодильной камеры в районе овощных ящиков. Это можно сделать самостоятельно. Нужно сделать содовый раствор (на 1 стакан кипятка 1 столовую ложку пищевой соды). Набрать этот раствор в грушу (которой делают клизму) и выдавить горячий содовый раствор под напором в это отверстие. При выполнении этой процедуры желательно отодвинуть холодильник, т.к. вода пойдет по трубке в лоток для сборки конденсата. Лоток  расположен, как правило, над компрессором. Надо проследить, чтобы вода из него не перелилась и не попала на компрессор. Если нет возможности отодвинуть холодильник, нужно его отключить из розетки, выдавить из груши небольшое количество горячего раствора в засоренное отверстие. Как только Вы убедитесь, что вода уходит вниз, больше лить не надо. Холодильник включать не раньше, чем через четыре часа. Если Вы сомневаетесь, что у Вас получится, то вызовите специалиста.

5. Если у Вас неприятный запах в холодильнике, его нужно промыть содовым раствором. Положите внутрь холодильника куски черного хлеба, активированный уголь. Они впитывают в себя запахи. В магазинах продаются специальные ароматизаторы – адсорбенты.

 

6.  Советы по экономии электроэнергии во время работы холодильника.

1. Холодильник должен стоять от стены на расстоянии не менее 5 см. Вокруг холодильника также должно быть небольшое расстояние.

2. Холодильник нужно устанавливать как можно дальше от источников тепла, радиаторов, плит и чтобы на него не попадали прямые солнечные лучи.

3. Двери холодильника должны быть плотно закрыты, уплотнитель должен прилегать по всему периметру двери.

4. Следите, чтобы задняя стенка холодильника была всегда чистая, т.к. там происходит теплообмен хладогента.

5. Установить терморегуляторы в оптимальный режим, обычно это среднее положение.

7.         Вероятные неисправности Вашего холодильника.

1. Если свет в холодильнике горит, а мотора не слышно. Скорее всего, вышел из строя терморегулятор или компрессор.

2. Если мотор работает без перерыва, а холода мало, либо совсем нет. Скорее всего в холодильнике произошла утечка хладагента.

3. Если мотор работает без перерыва, а продукты в основной камере перемораживает. Скорее всего, это дефект терморегулятора, либо датчика этой камеры.

4. Не горит свет в холодильнике. Попробуйте поменять лампочку. Если это не поможет, скорее всего, надо менять микровыключатель света.

В любом случае точную причину поломки холодильника может установить только специалист.

rem-holod-servis.ru