Технические характеристики холодильник минск 15м – МИНСК 15М Холодильники купить в Москве, магазин б/у техники Первый Московский Центр комиссионной техники. ID-12849

Холодильник Минск: модельный ряд, обслуживание, ремонт

Сделанная в Белоруссии бытовая техника отличалась завидным качеством и долговечностью, за что высоко ценилась на территории сначала СССР, а потом и так называемого постсоветского пространства.

В некоторых домах или на дачах до сих пор можно встретить холодильник Минск, несмотря на то, что последний из них был выпущен больше десятка лет назад. Чем хороша такая техника и как ее ремонтировать? Будем разбираться.

Содержание статьи:

  • Особенности холодильников бренда
  • Типичные неисправности различных моделей
    • Группа #1 — Минск мхм 130, 131, 151, 152, 161, 162
    • Группа #2 — Минск мхм 260, 268, 2706, 2712
    • Группа #3 — сбои в работе Минск 15м
    • Группа #4 — Минск мхм 126, мхм 1607, 1609
  • Самостоятельный ремонт агрегатов Минск
  • Выводы и полезное видео по теме

Особенности холодильников бренда

История появления холодильных агрегатов марки Минск началась в 1959 году, когда по распоряжению правительства Завод газовой аппаратуры в столице Беларуси должен был начать производство бытового охлаждающего оборудования.

Первый прибор с названием Минск выпустили в 1962 г. Позже, а именно в 1977, организуется объединение Атлант, сюда помимо Минского завода вошел и станкостроительный завод в Барановичах.

Это было важно, поскольку здесь изготавливались компрессоры для холодильных агрегатов. Атлант уделял большое внимание техническим разработкам и внедрению их в новые модели.

Поэтому совершенно не случайно, что именно здесь появился первый советский двухкамерный холодильник. Разумеется, марки Минск. Для своего времени он стал настоящим прорывом и пользовался небывалой востребованностью.

Так выглядели первые агрегаты производства Минского холодильного завода. Некоторые из них благополучно работают и сегодня, успешно охлаждая и замораживая продукты

Позже объединение начинает выпуск холодильных агрегатов под названием Атлант. Постепенно названия Минск и Атлант объединились, некоторое время выпускалась продукция под двойным названием.

Сегодня в магазинах чаще можно встретить бренд Атлант, иногда «по-старинке» может быть приписано второе название. Официально белорусская продукция теперь называется Атлант, но фактически это все тот же добрый старый Минск.

Общие характеристики моделей производителя

Модельный ряд холодильных агрегатов под маркой Минск довольно широк. Все приборы отличает высокая эффективность производства холода и экономичное энергопотребление.

Они предельно просты в обращении и разнообразны в цветовом исполнении. Большая часть оборудования имеет небольшие габариты, что позволяет размещать его даже на очень небольшой кухне.

Минский завод первым начал выпуск отечественных двухкамерных холодильников. Это были агрегаты с маленьким морозильным отсеком, расположенным в верхней части корпуса

Из технологических особенностей стоит отметить простые конструктивные решения. Приборы оснащены одним, редко двумя компрессорами.

Последний вариант использовался для двухкамерных систем. Для работы в них закачивался экологически чистый, но на сегодняшний день устаревший хладагент.

Ни в одном из аппаратов Минск не устанавливалась система «Анти иней», что значительно упрощает их ремонт.

На своих агрегатах Минский завод монтировал капельную или как ее еще называют «плачущую» систему разморозки. Она предполагает наличие дренажа, отводящего накапливающуюся влагу из холодильного отсека.

Для морозильного отсека никакой системы оттаивания не применялось. Он размораживался вручную по мере накопления ледяных наростов. Электроника в системах управления оборудования тоже никогда не использовалась.

Отзывы пользователей о технике бренда

О холодильных агрегатах белорусского производителя владельцы отзываются положительно. Благодаря простой конструкции ломаться в агрегате практически нечему, а если случается поломка, то ее можно попытаться устранить своими силами.

Все холодильные агрегаты, выпускавшиеся под маркой Минск, отличались простотой сборки. Здесь не использовалось сложное электронное управление и система «No Frost»

Благодаря своей конструктивной простоте и высокому качеству комплектующих и сборки в целом, аппараты Минск надежны и служат очень долго. Именно этот факт по достоинству оценивают многочисленные пользователи техники.

Нередки случаи, когда от исправно работающего холодильника избавлялись только потому, что он устарел морально. Однако потом владельцы иногда жалели, потому что получить такую же надежность и долговечность от новых приборов можно далеко не всегда.

Типичные неисправности различных моделей

Со временем в работе холодильных агрегатов могут возникать неполадки. Практика показывает, что чаще всего появляются такие проблемы:

  1. Морозильный отсек работает нормально, а в холодильном держится ненормально высокая температура.
  2. Промерзает задняя стенка в холодильном отделении, после удаления наледи она появляется снова.
  3. Холодильный отсек нормально работает, а морозильный не замораживает.
  4. Компрессор либо не запускается, либо работает без отключения.
  5. Появление воды внутри рабочих отсеков, нарастание снежной шубы на испарителе.
  6. Компрессор запускается, однако по прошествии некоторого времени произвольно отключается.
  7. Агрегат не подает никаких признаков жизни.

Причины появления этих проблем могут быть разными. Проще всего будет их определить, если знать «больные» места своей модели.

Мастера, работающие с приборами Минск, выделяют характерные поломки для группы конкретных моделей. Предлагаем рассмотреть их подробнее.

Группа #1 — Минск мхм 130, 131, 151, 152, 161, 162

Для этих моделей типичной проблемой является промерзание задней панели холодильного шкафа. Чаще всего наледь появляется в районе испарителя с левой стороны от пластины.

Здесь постоянно намерзает ледяная глыба, которая тает при размораживании устройства, но потом намораживается вновь. Таким образом владельцу приходится размораживать агрегат все чаще и чаще. Проблема со временем только усугубляется.

Такое оборудование частенько «страдало» обмерзанием задней стенки. Если проблему не решать, наледь образовывалась все в большем количестве, захватывая уже и полки. Размораживать оборудование приходилось все чаще и чаще

Скорость образования льда и его количество постепенно увеличиваются. Если не принимать меры, наледь начинает «захватывать» полки, забирая полезный объем прибора.

В попытке избавиться от наледи некоторые хозяйки откалывают ее ножом, что может привести к пробою испарителя. Это более сложная проблема, которая требует запаивания испорченной детали, замены фильтра и заправки системы хладагентом.

Группа #2 — Минск мхм 260, 268, 2706, 2712

Это двухкамерные аппараты с верхним положением морозилки. Их «болевая» точка – засорение капиллярной системы.

Происходит это потому, что в их контурах циркулирует R134A, хладагент, отличающийся склонностью к образованию засоров.

Смешиваясь с небольшим количеством моторного масла, он образует небольшие «тромбы», которые прекращают работу системы. Это проявляется следующим образом.

Морозильный отсек продолжает функционировать в нормальном режиме, иногда начинает морозить сильнее, чем нужно. В холодильном отделении температура неуклонно растет.

Повышение температуры может быть резким, но иногда сначала появляется снежная «шуба». Она быстро тает, поскольку температура становится недопустимо высокой.

Для решения проблемы используется продувание трубки, в результате чего тромб выходит в испаритель.

Иногда в результате проведенных мероприятий с засором справиться не удается. Поэтому для возобновления работоспособности холодильника предстоит выполнить замену капиллярной трубки

Группа #3 — сбои в работе Минск 15м

В этой модели довольно часто из строя выходит терморегулятор, что требует его замены. Возможна поломка компрессора. Кроме того, достаточно часто появляется утечка хладагента из испарителя морозилки.

В последнем случае испаритель покрывается шубой из инея, а температура в холодильном отсеке повышается.

Утечка хладагента — довольно распространенная поломка. Крайне редко она появляется по причине коррозии испарителя. Намного чаще ее причиной становится механическое повреждение детали

К сожалению, далеко не всегда возможно обнаружить место утечки и испаритель приходится менять. В лучшем случае испортившуюся деталь качественно запаивают.

Группа #4 — Минск мхм 126, мхм 1607, 1609

Ахиллесова пята модели номер 126 – термостат. Если агрегат работает циклично, то есть периодически отключается/включается, но при этом в холодильном отсеке недопустимо высокая температура, а морозильный отсек функционирует нормально.

Скорее всего, вышел из строя термостат, который придется заменить на новый.

У моделей с номенклатурным обозначением 1607  и 1609 две основных проблемы. Первая – засор капиллярной трубки, вторая – утечка хладагента, случившаяся в запененной части оборудования.

В обоих случаях холодильный отсек прекращает работать, а морозильный некоторое время продолжает функционировать. Но постепенно перестает работать и он.

Основное отличие – при утечке компрессор продолжает работать, а холод отсутствует в обоих отсеках.

Благодаря простоте конструкции выполнить замену термостата в старых холодильниках марки Минск можно своими силами. Для этого потребуется минимальный набор инструментов

Самостоятельный ремонт агрегатов Минск

Принимая решение о самостоятельном проведении ремонтных работ, нужно понимать, что холодильник – сложный агрегат. Для диагностики и исправления неполадок понадобятся специальные знания и опыт.

Крайне желательно, чтобы они были. Иначе неквалифицированный ремонт может только усугубить ситуацию вплоть до того, что придется приобретать новое оборудование.

Если навыки и опыт есть, можно попытаться справиться с проблемой своими силами. Поговорим о том, как отремонтировать типичные неполадки устройств марки Минск.

Проблема #1 — засор капиллярной трубки

Это трудоемкая операция, требующая точности проведения, поэтому желательно поставить диагноз своему холодильнику максимально верно.

Итак, запускаем агрегат и берем в руку нагнетательную трубку. Смотрим, если она сначала активно греется, но буквально через три-четыре минуты начинает остывать, скорее всего, присутствует засор.

Аналогичный диагноз можно поставить, если конденсатор греется только наполовину.

Для продувки капилляра необходимо использовать масло аналогичное тому, что циркулирует в системе. если смешать минералку и синтетику неизбежно образование хлопьев, которые окончательно выведут систему из строя

Теперь аккуратно протираем конденсатор влажной ветошью, очищая его от загрязнений и пыли, которые мешают устройству полноценно охлаждать газовую смесь.

Если после этого часть конденсатора остается холодной и даже немного не нагревается, это означает, что тромб в капилляре мешает остывшему газу двигаться дальше. После очистки конденсатора холодильник может перестать генерировать холод.

Это объясняется тем, что давление в очищенном элементе уменьшится, следовательно, смесь будет хуже проходить через засор в трубке. Самый точный диагноз можно поставить только после вскрытия системы.

Мастера предупреждают, что делать это стоит только тем, кто имеет определенные знания и приобрел необходимый инструмент. Итак, нужно вскрыть заправочный патрубок, после чего подключить к нему манометр.

Теперь нужно запустить компрессор. Давление на этом этапе не должно уходить «в минус». Отключаем двигатель. Если давление осталось прежним или поднимается, но очень медленно, значит, капилляр засорен.

Обрезаем на фильтре капилляр, смотрим. Если из фильтра начинает под давлением брызгать хладагент, трубка засорена.

Можно приступать к очистке системы. Крайне важный момент. Мастера напоминают, что для процедуры нужно использовать только «родное» масло.

Никаких растворителей, промывателей и прочей химии быть не должно. Только масло того типа, что уже используется в системе. Напоминаем, что это может быть либо синтетика, либо минералка.

Смешивать их категорически нельзя, поскольку в результате образуются хлопья, которые еще сильнее забьют капилляр. Подготовив все необходимое, приступаем к работе. Для начала полностью размораживаем холодильник.

Продувка капилляра с последующей заправкой системы фреоном — технически сложное мероприятие. Наличие специальных инструментов и опыта работы обязательно

Припаиваем патрубок от гидравлического пресса к капилляру. Заправляем пресс подготовленным заранее маслом.

Специалисты рекомендуют для каждого состава иметь отдельный пресс. Это дорого, но гарантирует отсутствие проблем после очистки.

Аккуратно продавливаем масло прессом. Делаем это до тех пор, пока не почувствуем, что рукоять пресса движется легко и без усилий. Обычно для очистки достаточно 5-6 прокачиваний.

Теперь желательно продуть азотом трубку. Если это невозможно, мастера советуют припаять к фильтру компрессор холодильника и запустить его, выполняя продувку.

Далее следует поменять фильтр и запаять систему. После чего она вакуумируется и заполняется хладагентом. Очень важно точно соблюдать технические условия и заливать строго определенную норму газовой смеси. Ремонт окончен.

Проблема #2 — промерзание задней панели

Проблема появляется в результате нарушения термоизоляции холодильного отсека. В силу различных причин в районе испарителя скапливается конденсат, постепенно разрушающий теплоизоляцию.

Собственно ремонт заключается в ее восстановлении. Проводится он следующим образом. Для начала агрегат отключается от сети и полностью размораживается. Затем дверки заклеиваются скотчем.

Наледь на задней панели образуется по причине выхода из строя теплоизоляции. На нее попадает конденсат, который со временем разрушает материал. Требуется замена фрагмента теплоизолирующего покрытия

После чего оборудование укладывается на подставку вниз дверью. Теперь нужно аккуратно открутить три винта, удерживающих конденсатор. Последний четвертый винт ослабляется, но не вынимается.

Таким образом деталь будет можно сдвинуть по диагонали, получив доступ к зоне с нарушенной изоляцией. Проводим исследование изоляционного материала. Для этого нажимаем на него пальцем.

Если в результате остается впадина, из которой сочится влага, значит, материал разрушен. Ее нужно очень аккуратно удалить. Для этого берем деревянную лопатку и вынимаем ею испорченную изоляцию.

Может показаться, что выполнить эту операцию при помощи ножа будет проще. Но так можно повредить трубки и испаритель, а это совершенно не нужно. Осторожно отскабливаем изоляцию и доходим до внутренней стенки охлаждающего отсека.

Если по краям удаленного участка остались немного подмокшие места – не беда. Их надо просушить феном. Важно: так можно поступить только если влаги немного и проникла она неглубоко.

Некоторые модели агрегатов оснащены так называемым «валенком» или выпуклостью в форме овала на задней панели. Изоляция вокруг нее аккуратно подрезается ножом и снимается. Сделать это достаточно просто.

Чтобы восстановить так называемый «валенок» из теплоизоляции, потребуется изготовить жестяную форму, точно повторяющую конфигурацию удаленного фрагмента испорченного влагой материала

После того, как вся испорченная изоляция удалена, приступаем к чистке дистанционных колец. Они находятся на трубке испарителя. Аккуратно снимаем их и чистим.

Мастера предупреждают, что участок, где трубка входит в отсек, изолируется втулкой. Кроме того, чуть ниже есть еще одна заглушка. С ними нужно обращаться предельно осторожно, иначе легко можно нарушить герметичность.

После очистки кольца ставятся на место. Берем герметик и тщательно изолируем участок входа трубки и заглушку.

Следующий этап – восстановление изоляции. Если модель с «валенком», придется подготовить форму для заливки. Она выполняется из гладкой жести и полностью повторяет конфигурацию вырезанной детали.

Для остальных приборов достаточно взять кусочек картона, размер которого соответствует удаленному фрагменту.

Далее готовим смесь. Обычно берется двухкомпонентный состав для тепловой изоляции. Компоненты сливаются в общую емкость и тщательно перемешиваются в течении полминуты.

Можно взять для этой цели электродрель. Подготовленный состав заливается в выемку в изоляции, накрывается сначала пленкой, а затем в зависимости от модели устройства подготовленной формой или картоном.

Поверх выставляется груз. Остается подождать затвердевания состава, на которое нужно примерно полчаса. После этого убираем груз, снимаем пленку и очень внимательно осматриваем получившуюся изоляцию на предмет возможных дефектов.

Это могут быть слишком крупные поры или пустые участки. Если он есть, готовим новую порцию состава и убираем недочеты. Получив качественную изоляцию, приступаем к завершающему этапу.

Иногда причиной проблем с холодильным агрегатом становится вышедший из строя уплотнитель. Резина со временем теряет эластичность, становится ломкой и хрупкой. В таком состоянии она не способна выполнять свои функции

Лишнюю пену убираем ножом, тщательно зачищаем все неровности и выступы наждачкой. Берем скотч и аккуратно заклеиваем весь отремонтированный участок. После этого можно ставить конденсатор на место.

Затем ставим агрегат в вертикальное положение, снимаем скотч и включаем устройство в сеть. Важно понимать, что восстановление изоляции – трудоемкий процесс. Если нет уверенности в собственных силах, лучше пригласить специалиста.

Проблема #3 — выход из строя уплотнителя

Замена или ремонт уплотнительной резинки на дверце относится к числу самых простых, однако такие работы очень востребованы. Со временем резиновый уплотнитель рассыхается, трескается и намного хуже справляется со своими обязанностями.

В результате внутри морозильника начинает быстро намерзать снежная шуба, из-за чего размораживание приходится проводить все чаще и чаще. Для начала можно попробовать вернуть уплотнитель к жизни.

Возможно, он не утратил свою эластичность, а только деформировался. Берем фен и осторожно прогреваем резину. Нагретый фрагмент осторожно расправляем, возвращая ему первоначальную форму.

Делаем все очень осторожно, поскольку от случайного перегрева резина может расплавиться или полностью утратить упругость и форму. И тогда уплотнитель останется только заменить. Если ничего не помогло, приступаем к замене детали.

Лучше всего приобрести оригинальный уплотнитель, предназначенный именно для вашей модели. К сожалению, для агрегатов Минск это практически невозможно. Поэтому следует отыскать в магазинах уплотнитель с аналогичными характеристиками.

Возможно, лучший вариант – элемент от какой-либо модели Атланта. Подготовив новый уплотнитель можно приступать к демонтажу старого.

Некоторые мастера уверены, что лучший метод крепления уплотнителя к дверце — на саморезы. Крепежи ставятся под резину, что гарантирует высокую надежность и не портит внешний вид детали

Для начала его нужно аккуратно снять с дверки. Здесь возможны варианты. В зависимости от использующегося крепления это можно сделать по-разному. Прокладку, закрепленную в особых пазах дверки, поддевают отверткой и вынимают.

Наклеенный уплотнитель осторожно срывают с места. Если деталь прикручена саморезами, их выкручивают и снимают резину. Дверку после демонтажа очищают, моют и хорошо просушивают.

После этого приступают к монтажу новой прокладки. Ее крепят таким же способом, как была закреплена старая. Хотя некоторые мастера уверены, что лучший вариант в этом случае – установка на саморезы. Их крепят под резинкой.

Если предыдущая прокладка уже была закреплена таким способом, то крепежи придется взять немного большего диаметра, поскольку отверстия под них, скорее всего, разбиты.

Выводы и полезное видео по теме

Как правильно выполнить регулировку термостата:

Тонкости ремонта пускозащитного реле:

Видео-урок по восстановлении уплотнителя холодильника:

Холодильные агрегаты Минск надежны, хорошо генерируют холод и работают очень долго. Несмотря на то, что их выпуск давно прекращен, они продолжают работать во многих домах. Со временем могут появиться неполадки, исправить которые легко сможет опытный мастер.

Если хочется попробовать отремонтировать оборудование самостоятельно, нужно очень хорошо рассчитать свои силы. Чаще всего в случае неудачи холодильник приходится менять на новый.

sovet-ingenera.com

Холодильники Минск – Регулировки и ремонт

_____________________________________________________________________________

Холодильник Минск 15М, 15 лет примерно. Сейчас
возникла следующая проблема. Он постоянно работает, не выключается
вообще, уже 2 сутки. Морозит, замерзает вода в общей камере. Попытался
поменять реле, но то, что снял с другой модели, не подошло. Реле,
которое нашел сзади у своего х-ка, имеет маркировку Р4 (не знаю точно,
может это и не реле вовсе). Подскажите, что делать, что менять, где это
купить?

Надо менять термостат (это такой “крутильничек” которым регулируют
температуру) внутри агрегата, на задней стенке закреплён его кончик.
К-59, ТАМ-133 скорее всего.

Достался Минск 126 с проблемой, не запускается в режиме обычной работы,
гудит, как будто конденсатор сломался. В режиме принудительной заморозки
все работает. Вскрыл верхнюю крышку и увидел, что агрегат
ремонтировался, похоже, меняли какой-то регулятор, т.к. трубки выгнуты
не правильно. Может ли быть причина в регуляторе двигателя? Соленоид
подключен штатно.

Наиболее вероятная причина неисправности заключается в терморегуляторе.

Холодильнику Минск 16 порядка 20 лет. Есть следующая проблема с ним: с
огромным трудом включается компрессор, т.е. включится-выключится и так
много раз – при этом холодилка морозит. Может это пусковое реле?

Если в розетке более 200 вольт, то необходимо звать спеца. Проблемы
могут быть в моторе или в пуск реле. Пуск компрессора сопровождается
вначале его разгоном (1-3 сек) с помощью пусковой обмотки, далее она
отключается с помощью реле. В реле также предусмотрена токовая защита,
которая отключает компрессор от сети, если ток в рабочей обмотке
превысит допустимую величину. Превышение тока начинается, как правило, с
падения числа оборотов двигателя компрессора в следствии увеличения
динамического сопротивления системы. Нагрузка на двигатель возрастает,
обороты падают, что ещё больше ведёт к росту тока, после чего
срабатывает токовая защита. Через некоторое время биметаллические
контакты реле токовой защиты вновь замыкаются и процесс повторяется. Для
проверки исправности самого двигателя, следует прозвонить его обмотки и
сравнить их фактическое сопротивление с тем, что должно быть. Проверить
на наличие кз витков в рабочей обмотки, в домашних условиях
затруднительно. Учтите тот факт, что фактическое время работы реле много
меньше работы х-ка, т.е. практически износа его нет или он
незначительный. Так что, реле скорее не причём.

Подскажите, пожалуйста, купил морозильник Минск 17, над дверью стоит
выключатель. Он должен быть включен или выключен?

В морозильной камере с механическим управлением тумблер отвечает за
функцию супер-заморозка. В режиме хранения клавиша должна быть
выключена. Она необходима только при большой загрузке морозильника и
необходимостью быстрой заморозки ее.

Холодильник двухкамерный запускается на десять секунд и отключается.
Каковы причины данной неполадки?

Если компрессор включается и выключается, то причина в сгоревшем
моторе-компрессоре.

У меня с холодильником Минск 15М следующая проблема: агрегат работает
постоянно, не отключаясь, не зависимо от того, как настроен регулятор
температуры. Температура меняется, но компрессор всегда запущен и не
останавливается. За неделю намораживает на стенках такую шубу как в
морозилке, так и в х-ке, что некуда продукты ставить.

Надо проверить крепление трубки терморегулятора к испарителю, возможно,
нет плотного прикосновения, а возможно проблема в самом терморегуляторе
и тогда его на замену. Всё это при том условии, что оба испарителя
равномерно обмерзают, при этом в холодильном и морозильном отделении
очень низкая температура.

Помогите, пожалуйста, разобраться, в чем именно проблема. Холодильник
Минск-126. Обычно работает хорошо, но когда наступает лето, и в квартире
не 20 градусов, а под 30, то он перестает морозить, компрессор работает
2-3 минуты, а потом “отдыхает” минут 40-50. Когда в квартире не жарко,
агрегат работает без проблем.

Да видно частичная потеря холодопроизводительности, меняйте компрессор.

Холодильник Минск 15 М. Проблема в следующем: Испаритель постоянно в
запотевшем состоянии (даже капли на нем), регулятор стоит на 3, пробовал
на сутки ставить на 6, в камере стало холоднее, но испаритель так же
весь в каплях воды и большое скопление воды на дне х-ка, приходится
постоянно вытирать, сливать. Подскажите, в чем может быть причина?
Холодит хорошо, термореле работает, т.е. при увеличении с позиции 3 на
6, холоднее по ощущениям становится спустя время. Вопрос в том, что
испаритель весь в каплях воды и на дне агрегата постоянно лужи воды (под
ящиками для хранения), также вода вытекает за пределы х-ка.

Засор слива талой воды из хол. камеры. Продуть-промыть шланг слива.

После замены уплотнительной резины нижней камеры холодильника Минск 126
нижняя часть двери не прилегает к камере. Как можно отрегулировать?

Регулировка положения двери производится перемещением кронштейнов, на
которых установлена дверь. Не плотность в углах может быть связана с
деформацией уплотнителя. Если это деформация, то можно попробовать
подложить под уплотнитель в место не плотности подходящий по размеру
кусочек резины или другого похожего материала. Иногда устранить
деформацию удаётся с помощью кипятка. Под дверь кладётся тряпка, на
которую будет стекать вода, место деформации аккуратно поливать кипятком
в течение нескольких секунд, расправить деформированный уплотнитель,
оставить остывать.

Холодильник Минск-130-1, однокомпрессорный (старый, 18 лет). Морозилка
работает удовлетворительно, а холодильная камера – не справляется со
своими функциями в летнее время (температура +10 +15 градусов в
зависимости от наружной). При этом на испарителе в течении недели после
разморозки образовался огромный сугроб. Уплотнитель в порядке. Дренаж
прочищен насквозь. Еще после выключения (если долго стоял выключенный) –
как-то плохо заводится – камера охлаждается очень медленно. Какие могут
быть неисправности при таких симптомах? Может быть, просто не хватает
хладагента?

Если сугроб не имеет форму правильного прямоугольника, то проблема с
агрегатом. Частичная утечка фреона.

У меня холодильник Минск 15 М, сейчас он перестал работать, то есть он
включён в розетку, горит только свет, а мотор не запускается. Может
причина в терморегуляторе? Потому что когда его крутишь до конца на 0,
не раздаётся щелчка и ответьте еще: какой терморегулятор там стоит
ТАМ-133 или какой-то другой?

Скорее всего, в терморегуляторе и причина. Можно поставить ТАМ-133,
можно К-59, можно любой из аналогов, но первые два самые
распространенные.

Холодильник Минск 130-1. При включении в сеть раздается звук треска,
горят жёлтый и красный индикатор, через пару секунд выключается, через
3-5 минут, опять звук и снова отключается, при этом не морозит. Что
делать? Можно ли что-то сделать? Нет возможности купить новый.

Неисправность заключается в мотор-компрессоре.

Холодильник Минск-6 работает без нареканий. Временами не работает
нагреватель в перегородке между морозилкой и холодильной камерой.
Вследствие чего, внутри х-ка, на верхней стенке холодильной камеры
каплями собирается конденсат, и этот “дождь” капает на продукты,
находящиеся на полках. Все в воде, под овощными ящиками лужа. Смогу ли я
своими силами устранить данную проблему или лучше обратиться к
специалисту?

Капли на верхней стенке хол. камеры никак не связаны с нагревателем
поперечины. Проблема в очень низкой температуре в морозилке и очень
теплой в холодильном отделении. Из-за большого перепада и образуется
конденсат. Установить регулятор в положение 1. Если в хол. камере задняя
стенка не покрывается инеем, то проблема с фреоном.

Заменили терморегулятор на “Минск 15М”. Поработал сутки (пустой) – не
отключается. Подскажите, сколько часов должен он отработать, чтобы выйти
на уровень рабочей температуры? И как можно проверить терморегулятор?
Может брак?

Вам нужно после 3-4 часов непрерывной работы х-ка замерить температуру
на поверхности испарителя хол. камеры в том месте, где крепится трубка
терморегулятора, если конечно есть такая возможность, и сразу будет
ясно, что это: бракованный терморегулятор или другая неисправность. Если
терморегулятор Вам менял мастер, вызовите его снова, он должен
разобраться с причиной неисправности. Бывают и терморегуляторы
бракованные, но редко.

Холодильник Минск 16 запускается, а через 3-4 сек. защитным реле
отключается. Обмотки двигателя порядка 15 и 25 ом. Случилось после
грозы.

Сопротивление обмоток (15 и 25 Ом), смотрятся как рабочие. Проверьте
пробой обмоток на корпус Вашего мотора, т.к. если компрессор включается
на 3-5 сек. и выключается по пускозащитному реле, то это означает
неисправность компрессора.

Минск-6. В эксплуатации 26 лет. Работал отлично. Сегодня включается и
через полминуты отключается.

Наиболее вероятная причина неисправности заключается в
мотор-компрессоре.

Имеется холодильник Минск 16Е, и с ним проблема – как только включили в
розетку – работает, не переставая, в любом положении ручки
терморегулятора. Если ручку крутануть за цифру “1” (там она упруго
сопротивляется) – агрегат выключается и заводится после 5-10 минут
простоя после повторного включения его в розетку. Морозит очень хорошо,
в обеих камерах холодно. За несколько дней буквально один-два раза
слышал, что он выключается. Есть подозрение, что это терморегулятор.

Может быть Т-132 или ТАМ-133, сейчас Т-132 не выпускают, так что
остаётся ТАМ-133, есть ещё К 59. Прежде чем менять, посмотрите насколько
надёжно закреплён конец сильфонной трубки на испарителе, бывает болтики
сгнивают и он просто висит в воздухе, тогда работает так, как Вы
описываете.

Какой стоит терморегулятор в холодильнике кшд 280/45?

Терморегулятор ТАМ-133-1M-1 1,3м 908081400135 (908081400131).

Холодильник Минск двухкамерный. Не выключается совсем, в морозилке
сверху морозит нормально, а снизу не очень. На задней стенке большой
слой льда и он не тает как раньше. В чем может быть неполадка?

Засор капиллярной трубки.

Холодильнику Минск 15 около 18 лет. Перестал работать, включается на 3
секунды, погудит как трансформатор и отключается и потом через несколько
минут опять все повторяется. До этого полтора месяца назад тоже ломался,
тогда вытек фреон, приходил мастер, починил и закачал газ. Он сказал,
что агрегат еще долго проработает, так как компрессор в хорошем
состоянии. И вот снова 2 раз за лето поломался. Мои догадки, что это как
раз таки компрессор сгорел, читал, что сопротивление между обмотками
компрессора должно быть не менее 20 Ом, у меня получилось 45 Ом, 55 Ом и
11 Ом. То есть между двумя выводами меньше 20 Ом (11 Ом). Получается,
что есть межвитковое замыкание? Так ли это? Компрессор ХКВ8-1М.

Возможно компрессор рабочий. Реле можно поставить РТК на 1.5А или ПЗР
1.5А или MPV 1.5A.

Недавно появилась проблема – холодильник Минск 16 включается через раз,
точнее если по блоку терморегулятора легко щелкнуть, то он включиться.
Морозит хорошо, компрессор не гудит, работает ровно. Что посоветуйте?

Терморегулятор заменить.

Скажите, цикл длится три минуты, потом три минуты перерыв и так
постоянно. Так и должно быть или нужна настройка?

Для морозильника работа 3 минуты и 3 минуты “отдыха” – это абсолютно не
норма. Скорее всего, что-то с фреоном в системе или с самим
компрессором.

Холодильник Минск двухкамерный. Нагрел морозилку и хол. отделение, и
перестал работать компрессор. Уходил из дому, агрегат работал нормально,
а когда вернулся, то мотор не работает, в х-ке и морозилке градусов 70.

Агрегат работает по принципу термоса, именно поэтому внутри и повысилась
температура. Если мотор не включается совсем, то причина может быть в
следующих неисправностях: Вышел из строя термостат. Сгорел
мотор-компрессор.

У двухкамерного холодильника Минск морозильная камера не работает, а
хол. отделение работает отлично. В чем может быть дело?

Причины того, что морозилка перестала работать, могут быть следующие.
Неисправен термостат морозильной камеры, и он не включает мотор. Сгорел
компрессор морозилки. При этом обычно мотор становится очень горячим,
что не продержишь руку.

Еще пару дней назад Минск 15М (более 20-ти лет) работал хорошо
(морозилка давала -24С). Вчера обратили внимание на очевидную проблему:
работает 1-2 минуты, потом выключается на 3-4 минуты. Включается легко
(без лишних звуков) и так же легко выключается; мотор работает ровно.
Регулятор в любом положении не влияет на включение-выключение.
Температура внутри довольно стабильная: в морозилке -5, а в основном
+10. Термостат? Компрессор?

Или пусковое реле или компрессор. Самый простой способ проверить без
приборов – это взять заведомо исправное реле и проверить. Если с новым
реле неисправность устранится, значит, реле. Если нет – компрессор,
термостат маловероятно, но если сомневаетесь, снимите с него выводы и
замкните их между собой. Агрегат должен работать не выключаясь. Еще там,
скорее всего, пусковое реле Р3. Оно должно стоять в определённом
положении, там написано верх.

Подскажите, что это могло быть? Минск 15 М выпуска 89 года, мотор
хквв-1м, исправно работал, но как-то раз услышал, как он включился и
через несколько секунд выключился. Выключил его из розетки, разморозил.
Воткнул в розетку, но вместо запуска компрессора раздалось гудение и
секунды через 4 с громким щелчком гудение пропало. Примерно через минуту
снова началось гудение и так же отключилось после щелчка. Думал, что
компрессор накрылся, но он все же иногда заводился и работал иногда
прямо после гудения, а иногда и без гудения сразу стартовал. В чем
проблема может быть?

Подклинивает компрессор, выработавший более двух расчетных ресурсов.
Либо витковое, либо подгорели контакты ПЗР (пускозащитного реле).

Можно ли заменить вертикальный компрессор двухкамерного холодильника
Минск-15 горизонтальным от Донбасс-10?

К сожалению, компрессор не подойдёт по мощности на указанную вами
модель.

В эксплуатации данный агрегат 1988 г.в. При включении вилки в сеть,
компрессор, гремя и содрогаясь, пытается запуститься, при этом
нихромовая спираль реле Р4 быстро раскаляется докрасна, и после этого
компрессор отключается. После остывания спирали ситуация повторяется.
Как думаете, в чем проблема, в двигателе или в реле?

Компрессор нужно менять.

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

holodilniki-rem.ru

Холодильники «минск-15» И«минск-15М» кшд-260/45

ХОЛОДИЛЬНИКИ «МИНСК-15» И «МИНСК-15М» КШД-260/45.

Холодильники двухкамерные, представляют собой напольный шкаф прямоугольной формы с закрепленным на его задней стенке холодильным агрегатом, имеющим двухтемпературный испаритель. Между наружными (металлическими) и внутренними (пластмассовыми) стенками шкафа 1 проложен пенополиуретан. На верхней части шкафа холодильника имеется сервировочная поверхность 2.

Внутренний шкаф разделен горизонтальной теплоизоляционной перегородкой на два отделения: верхнее — низкотемпературное объемом 45 дм и нижнее — холодильное. В низкотемпературном отделении расположен верхний низкотемпературный испаритель двухтемпературного испарителя холодильного агрегата.

Камеры холодильного шкафа закрываются дверями 4 и 8 с ручками 5 и 7. По периметру каждой двери установлен резиновый уплотнитель с магнитной вставкой, обеспечивающей плотное прилегание дверей к торцевой поверхности шкафа. В конструкции холодильника предусмотрена возможность перенавески двери для правостороннего или левостороннего открывания.

В задней стенке шкафа имеется специальный люк 11 для ввода двухтемпературного испарителя внутрь шкафа. Охлаждение воздуха и продуктов внутри шкафа (в обоих отделениях) осуществляется холодильным агрегатом. Холодильный агрегат состоит из герметичного компрессора 14, конденсатора 12, капиллярной трубки и двухтемпературного испарителя, соединенных трубопроводами и образующих герметичную систему, заполненную хладагентом R12.

Поддержание необходимой температуры в холодильнике обеспечивается при периодическом включении и отключении (с помощью терморегулятора) компрессора. С целью удаления остаточной влаги и предотвращения засорения капиллярной трубки перед ней установлен осушительный цеолитовый патрон с фильтром. Пуск электродвигателя компрессора и защита его обмоток от тепловых перегрузок осуществляются пускозащитным реле.

Чтобы исключить образование капель влаги на перегородке шкафа, разделяющей его на низкотемпературную и холодильную камеры, в нее встроен электронагреватель.

Иней с испарителя, расположенного на задней стенке холодильной камеры, оттаивает периодически в процессе работы холодильного агрегата во время остановов компрессора. Иней на стенках низкотемпературной камеры оттаивает при отключении холодильника от электросети. Талая вода из камер выводится по водоотводящей системе в бак для талой воды, находящийся под холодильником.

Электрическая схема холодильника показана на рисунке. Двухкамерный холодильник «Минск-15М» выполнен в виде напольного металлического шкафа прямоугольной формы с теплоизоляцией из жесткого пенополиуретана ППУ-309М. Низкотемпературное отделение (морозильная камера) В и холодильная камера А разделены теплоизоляционной перегородкой. В верхнем отделении расположено низкотемпературное отделение, в нижнем — холодильное. В низкотемпературном отделении размещен верхний низкотемпературный испаритель двухтемпературного испарителя холодильного агрегата. Холодильный агрегат работает на R12, заправленном в количестве 103 + 2 г, в агрегат заправлено 350 г минерального масла ХФ 12-16. Электродвигатель типа ЭДП-24, герметичный компрессор ХКВ6-1ЛБУ.

Температурный режим в холодильной камере устанавливают путем поворота ручки терморегулятора Т-130-2 до совмещения выбранного деления с указателем. В холодильнике предусмотрено автоматическое удаление снегового покрова с испарителя 17, расположенного на задней стенке холодильной камеры, с помощью электронагревателя ПНВХ. В период остановки компрессора испаритель покрывается каплями воды, стекающей по трубке 2 в бак-испаритель 3 для талой воды, а затем испаряется при температуре окружающей среды.

Оттаивание морозильной камеры ручное. При этом пробку вынимают из сливного отверстия.

В холодильнике предусмотрена возможность перенавески дверей для левостороннего открывания. Ограждения устанавливают на полку по большой стороне (где имеется стык) в следующем порядке: между вторым и третьим прутком с торцевой стороны полки устанавливают кронштейны, если они не приварены к полке. Затем надевают обрамление на кронштейны, надвигаемое с торцевой стороны; по торцам обрамления вставляют замки.

Холодильник выполнен по степени защиты от поражения электрическим током класса 0 (без заземленного провода). Электрическая схема аналогична электрической схеме холодильника «Минск-15».

shkolnie.ru